georgebloge.ru

Каждый из нас иногда позволяет себе что-то вредное, даже диетологи. Но к этим продуктам они никогда не притронутся. Диетическая газировка «Я убрала диетическую газировку из своего рациона около пяти лет назад. Я пришла к выводу, что мне не нужна ежедневная порция ненатуральных ингредиентов, и гораздо лучше в течение дня пить воду и напитки на растительной основе — например, домашний чай со льдом, горячий чай обычный и травяной и кофе. Наверное, на сегодня недостаточно научных фактов, подтверждающих вред диетических напитков, однако не думаю, что от них есть какая-то польза. Около года назад я попробовала диетическую газировку в самолете — после того как не пила ее несколько лет — и вкус был совершенно отвратительный. Так что, пожалуй, я ничего не упускаю!» — Шэрон Палмер, диетолог-нутрициолог, автор книги «Plant-Powered for Life» Мороженое из кокосового молока «Откажетесь ли вы от высококачественного продукта в пользу его имитации? Такой десерт кажется более здоровым, ведь он на растительной основе, однако он вас разочарует. Мороженое на кокосовом молоке уступает по своей текстуре и, как правило, по содержанию белка, а использование кокосового масла в целом переоценено. Но самое худшее в этом десерте то, что в КАЖДОМ кусочке вкус кокоса. Я люблю кокос, но не в каждой ложке мороженого с шоколадом, клубникой, черникой и другими вкусами. Содержание калорий у кокосового и обычного мороженого одинаковое, так что стоит спросить себя: хочу ли я съесть невкусную имитацию мороженого, или же насладиться качественным мороженым на основе коровьего молока? Я выберу обычное мороженое без лишних добавок». — Джонатан Вальдес, диетолог, владелец Genki Nutrition, пресс-секретарь Академии питания и диетологии в штате Нью-Йорк Сырые устрицы «Я не стану есть сырые устрицы в раковинах… Они не внушают доверия. К тому же они скользкие, и их не жуют, а просто глотают. Приятного мало». — Нэнси Кларк, спортивный нутрициолог и автор книги «Nancy Clark's Sports Nutrition Guidebook» Корн-доги «Вы никогда не застанете меня за поеданием корн-дога на фестивале. Я слишком хорошо знаю, что находится в жирном обработанном мясе, из которого делают эти сосиски: кукурузный сироп, нитраты, наполнители, жир и еще больше жира. На самом деле здесь очень мало белка. Нанизывать сосиски на деревянные палочки, покрыть кляром из рафинированной кукурузной муки и пожарить в обилии масла? Нет, спасибо!» — Джой Бауэр, диетолог, основательница Nourish Snacks, эксперт по вопросам питания в Today Show на канале NBC Арахисовая паста пониженной жирности «Многие из моих клиентов удивляются, когда слышат, что обезжиренная арахисовая паста — не обязательно более здоровый вариант этого продукта. В обычной и обезжиренной пасте примерно одинаковое количество калорий 200 ккал на 2 ст. Л., однако в пасте пониженной жирности больше рафинированных углеводов и сахара. Почему? Жир, который был бы в этой арахисовой пасте, заменяется прочими ингредиентами: сухой кукурузной патокой, сахаром и мелассой что тоже сахар, а также крахмалистыми наполнителями. Эти добавки повышают содержание сахара до 4 гр., а общее содержание углеводов до 15 гр. Сравните это с натуральной арахисовой пастой, в которой всего 1 гр. Сахара и 6 гр. Углеводов». — Таня Цукерброт, диетолог, создательница диеты F-Factor и автор книги «The Miracle Carb Diet» Пончики «Я убеждена, что завтрак — самый важный прием пищи в течение дня, но если утром вы съедите только пончик, то упустите возможность дать своему организму что-то более питательное. Начиная день с пончика, вероятно, вы отказываетесь от более полезного завтрака, который мог бы включать в себя яйца, фрукты, цельнозерновые продукты, йогурт и даже овощи. Пончики делают из белой муки, сахара, масла, искусственных ароматизаторов, и ничего более. Они не содержат витаминов, минералов, клетчатки и белка, а также не помогают обогатить рацион более полезными овощами и фруктами». — Лиз Вайс, нутрициолог, автор подкаста и блога о здоровом питании Liz's Healthy Table Овощные ростки, выращенные в фабричных условиях «Я не ем и не покупаю ростки фасоли, выращенные на коммерческом предприятии. Они более подвержены заражению бактериями, поскольку растут в оптимальных условиях — теплой и влажной среде. На самом деле известно много случаев заболеваний, связанных с употреблением ростков фасоли или люцерны». — Шерри Коулман Коллинс, нутрициолог, диетолог в Southern Fried Nutrition Растительные сливки «Обычно в их составе кукурузный сироп, частично гидрированные масла и целый ряд различных добавок. Нет, спасибо. Я вообще избегаю большинства продуктов, содержащих частично гидрированные масла; лимит трансжиров такой низкий 2 гр., что оно того не стоит». — Алекс Касперо, диетолог, владелица Delish Knowledge и автор книги «Fresh Italian Cooking for the New Generation» Овощные бургеры на соевой основе «Мясные продукты, созданные в лабораторных условиях, сейчас то и дело вызывают сенсацию, но у меня нет желания пробовать эти новоизобретенные котлеты. Я ела много вкусных и сытных бургеров с котлетами на растительной основе — из черной фасоли, овощей и зерновых, и с удовольствием буду наслаждаться ими в дальнейшем. Эти «мясные» продукты очень далеки от того, что я считаю цельным продуктом с минимальной обработкой — а именно такую еду нам нужно есть каждый день. Если продукт на растительной основе, это еще не значит, что он полезный. Что касается этих синтетических заменителей мяса, они подвергаются сильной обработке, в них нет нужных нашему организму клетчатки, фитохимических веществ, витаминов и минералов, и зачастую они содержат рафинированные углеводы». — Карман Мейер, нутрициолог, автор TheNutritionAdventure.com Покупные бисквитные пирожные «Хотя я люблю хорошие десерты, эти покупные лакомства меня совсем не привлекают. Во-первых, ингредиенты в составе включают в себя искусственные ароматизаторы и вкусовые добавки, а иногда и трансжиры. Во-вторых, этот высококалорийный десерт рекламируют как снеки для детей или перекус на ходу. А десерт должен быть чем-то особенным, и я лучше выберу качественное угощение, приготовленное дома». — Дженна Брэддок, спортивный диетолог и автор блога Make Healthy Easy Полусырая говядина «Я не стану есть полусырую говядину — не хочу, чтобы мне стало плохо. Бактерии в недожаренном мясе могут вызвать боль в животе, расстройство желудка или что-то серьезнее. В редких случаях это может быть опасно для жизни. Как по мне, оно того не стоит. Стейк должен быть приготовлен до внутренней температуры не менее 62°С. Говяжьему фаршу, который с большей вероятностью заражен бактериями, требуется минимум 71°С. Всегда, всегда, всегда используйте хороший термометр для мяса!» — Джилл Вайзенбергер, член Академии питания и диетологии, автор книги «Prediabetes: A Complete Guide» Сверчки «Многие люди присоединяются к тренду с употреблением в пищу сверчков, но я не стану есть такую еду. Я знаю, что это хороший и экологически чистый источник белка, но просто не могу заставить себя их есть. Думаю, я могла бы питаться ими, оказавшись где-нибудь в дикой природе вместе с Беаром Гриллсом, но это точно не станет моим снеком после физических тренировок». — Фрэнсис Ларгеман-Рот, диетолог, эксперт по питанию и автор книги «Eating in Color» Импортированные креветки, выращенные на ферме «Я целенаправленно покупаю и употребляю только экологичные морепродукты — это важно и для окружающей среды, и для здоровья. Импортированные креветки зачастую выращивают в неэкологичных условиях, и они содержат много химикатов и антибиотиков. Следовать такому принципу бывает сложно, поскольку 94% креветок, употребляемых в США — это импорт!» — Кристи Дель Коро, старший нутрициолог в SPE Certified Болонская колбаса «Каждому свое, конечно, но лично у меня одна лишь мысль о вареной колбасе всегда вызвала отвращение. Возможно, всему виной яркие воспоминания о школьном буфете, где царил этот запах. Признаюсь, иногда я ем мясную нарезку вроде индейки без нитратов и с низким содержанием натрия. Однако согласно Американским рекомендациям по здоровому питанию, следует минимизировать употребление натрия. В 30 гр. Болонской колбасы обычно свыше 250 мг натрия, а значит, сэндвич с 90 гр. Мяса и 2 ломтиками хлеба содержит 1000 мг натрия на порцию. Если вы любите мясную нарезку, запеките свинину или индейку и нарежьте для сэндвичей!» — Элизабет Шоу, диетолог и эксперт по питанию, ShawSimpleSwaps.com Брецели «Я не говорю, что буду морить себя голодом, лишь бы не есть брецели, но это определенно тот продукт, которого я избегаю, даже если у меня мало альтернатив. Вот почему: по сути, это целая тарелка сахара! Продукт с рафинированными углеводами не содержит веществ, полезных для здоровья и дающих чувство сытости. По этой же причине их легко переесть — здесь нет клетчатки, белка или полезных жиров. Я представляю себе пачку брецелей как большую упаковку желейных конфет. Это сахарное изобилие влияет на ваши гормоны и способствует набору веса. И все это ради скучного брецеля? Нет, спасибо». — Кэри Глассман, нутрициолог в Nutritious Life Обезжиренные взбитые сливки «Продукт, который я никогда не стану есть — обезжиренные взбитые сливки. По мне, на вкус они как те искусственные ингредиенты, из которых состоят, и мне это не нравится. Если я хочу сливочный топпинг для десерта, я беру порцию свежих взбитых сливок — для особенного десерта нужно совсем немного, — и с их вкусом ничто не сравнится. Или, для натурального более легкого топпинга я добавлю греческий йогурт без наполнителей — он подходит к любому фруктовому десерту». — Элли Кригер, нутрициолог, телеведущая и удостоенный премии кулинарный автор Обезжиренный сыр «Сыр пониженной жирности или обезжиренный не считая зерненый творог и сливочный сыр не нравится мне из-за волокнистой текстуры и невыраженного вкуса, из-за чего я могу съесть слишком много. Если же я ем сыр с обычным содержанием жира, который действительно хочу, мне легче остановиться и часто такого сыра нужно меньше, чтобы наесться. — Кэйли МакМорди, нутрициолог в Lively Table Коктейли на основе кофе «Я поклонник кофе, который любит выпить чашечку утром и в полдень, но я держусь подальше от кофейных напитков с различными вкусами, изобилующих сахаром. В этих напитках может быть до 81 гр. Сахара! Это все равно что выпить две банки газировки, примерно 20 ч. Л. Сахара, что может резко повысить уровень инсулина и способствует накоплению жира в талии. Помимо сахара, в таких напитках бывает до 510 ккал, что для некоторых людей равнозначно целому блюду». — Мануэль Вильякорта, диетолог, автор книги «Whole Body Reboot: The Peruvian Superfoods Diet» Сырный соус начо «Тот сырный спред, который подают в киосках на стадионе или ярмарке. По сути, это соус, в котором обычно нет настоящего сыра. Он меня отталкивает, поскольку выглядит всегда одинаково, и я знаю, что такой соус сделан из искусственных дешевых ингредиентов». — Митци Дулан, автор «Pinterest Diet» и нутрициолог бейсбольного клуба Канзас-Сити Роялс Мясо птицы «Я вегетарианка уже около 18 лет. Хотя я не ем мясо, птицу и морепродукты, я слежу за тем, чтобы употреблять качественный белок, дающий мне энергию и укрепляющий мышцы. Мой любимый источник белка — яйца. В одном крупном яйце 6 гр. Белка на 70 ккал, и этот один из видов протеина, который нашему организму легче всего использовать. Я съедаю и белки, и желтки, поскольку в желтке содержатся полезные для мозга вещества, такие как холин, а также больше 40% всего протеина в составе яйца. Я люблю готовить омлеты, а также яичные «блинчики», начиненные рикоттой и ягодами, и фаршированные яйца с авокадо». — Эми Горин, диетолог, владелица Amy Gorin Nutrition в Нью-Йорке Покупное тостерное печенье «В одной порции такой выпечки, с большинством вкусов, около 200 ккал и 15-20 гр. Сахара. Но многие люди съедают по два печенья обычная упаковка, удваивая количество сахара и калорий. Также в этом печенье очень мало клетчатки и белка — а эти вещества должны быть в полезном завтраке». — Джим Уайт, диетолог, владелец Jim White Fitness and Nutrition Studios Бекон «Признаю, мне нравится аромат и звук жарящегося бекона, и я считаю удивительным, что в США так любят это мясо на завтрак — но тем не менее с радостью откажусь от него. В беконе 68% калорий составляет жир, половина которого — насыщенные жиры. В каждой полоске бекона почти 200 мг натрия, а большинство людей не ограничиваются одним ломтиком. И хотя каждый должен иногда давать себе волю, дело даже не в пищевой ценности бекона. По сути, это длинные слои жира с боков свиньи, идущего параллельно коже. Не самая аппетитная картина…и уж точно не на моей тарелке». — Бонни Тауб-Дикс, нутрициолог, владелица BetterThanDieting.com Источник: grandkulinar.ru

Что такое гипсовая плитка Декоративная гипсовая плитка является популярным материалом для внутренней отделки помещения снаружи гипсовая кладка используется крайне редко. Такая облицовка оригинально выглядит, может имитировать натуральный камень, древесину, есть интересные образцы плитки под кирпич. Гипс экологичен, обладает термоустойчивостью. Еще в пользу гипса говорит и его невысокая стоимость. У гипсовой облицовки есть ряд преимуществ: легко и быстро удаляются загрязнения, достаточно долгий срок службы в сравнении с обоями, скрывает неровности стен, устанавливается на поверхности с наклоном, с ним и прочен, красив на вид. Но и недостатки у материала тоже есть: гипсовая кладка может пострадать от ударного воздействия, не устойчива к влажности. При выборе материалов для работы с гипсовой плиткой важно учитывать ее основной недостаток — гигроскопичность. Гипс имеет свойство быстро накапливать влагу из окружающей среды. Поэтому клеить его на стандартные составы для кафельной плитки не рекомендуется. Клей должен нивелировать недостатки гипса. Обратите внимание на поверхность, на которую будет монтироваться декоративный камень из гипса. Это может быть дерево, бетон, кирпич, металл или гипсокартон. От типа поверхности зависит выбор клея. Перед тем, как осуществить монтаж, надо убедиться в пригодности покрытия: на нем не должно быть пыли, также со стен желательно смыть краску при ее наличии. Совет! При выборе клея учтите и качество самой гипсовой плитки. Она может быть пористой низкомарочный гипс или высокопрочной. Так, для первого вида лучше избегать использования клея на водной основе. Для гипса с высокой плотностью допускается использование любого состава. Существует несколько вариантов клея для гипсовой облицовки. Первый используется чаще других — это сухая гипсовая смесь. Второй — реактивный двухкомпонентный клей. Если указанных материалов нет в наличии, то можно использовать подручные средства. Подойдет строительный алебастр или шпаклевка. Технические характеристики хорошего клея Клей для гипсовой плитки должен выполнять свою основную задачу — обеспечивать прочное сцепление с поверхностью. Качество гипсовой смеси можно определить по количеству гипса и воды, требуемому для приготовления клея. Объем воды для разведения порошка влияет на сцепляемость плитки с поверхностью. Так, если на упаковке написано, что на 1 кг клея понадобится менее 300 мл воды, то это значит, что гипса в составе меньше, чем наполнителей. Сцепляемость такого продукта будет ниже ожидаемой. От объема добавок меняются и характеристики клея. Обратите внимание на наличие в составе смеси кварцевого песка. Это вещество добавляют для удешевления продукции. Возможно, вы сэкономите на клеящем средстве, но прочность гипсового покрытия от этого может пострадать. Дело в том, что песок кварца уменьшает способность клея отталкивать воду. В дорогих и качественных образцах этого вещества или совсем нет, или оно присутствует в незначительных количествах. Вывод — клей для гипсовой плитки должен иметь хорошие адгезионные показатели. Сроки схватывания смеси — один из важных показателей качества. Чем лучше клей, тем быстрее этот период. Он же определяет и темп работы. Плохо, когда приходится долго придерживать плитку рукой. Хороший клей в среднем сохраняет свои свойства в течение часа. В зависимости от производителя, типа плитки и поверхности клей схватывается от 30 до 70 минут. Виды клея по составу Клеи для облицовки декоративным камнем можно разделить по составу на следующе группы: специальные смеси на гипсовой основе, «жидкие гвозди» и реактивный клей. Для облицовки таких оснований, как кирпич, бетон и гипсокартон подходит монтажный гипсовый клей. Это специальная сухая смесь на основе строительного алебастра с добавлением пластифицирующих веществ. Смесь растворяется в определенном количестве воды это указывается на упаковке. Ее используют не только для монтажа гипсовой плитки, но и для заделки трещин и швов. Реактивные средства так называются потому, что эти смеси отвердевают в считанные минуты, что ускоряет процесс монтажа. Это двухкомпонентные материалы: клеевая основа и отвердитель. Подходят для любой плитки и любой поверхности. Несмотря на быстроту затвердевания, клей сохраняет эластичность, а значит, гипсовая кладка не будет деформироваться на вибрирующих основаниях и при изменении линейных параметров обшивки и основания под действием внешних условий. Жидкие гвозди рекомендуется применять для монтажа плитки на небольших участках, а также для точечного ремонта облицовки. Этот клей полностью готов к употреблению, его не надо разводить и замешивать. Работа с таким составом не требует особых навыков. Достаточно нанести клей на тыльную сторону плитки, выдержать 5—10 минут и с небольшим усилием присоединить деталь к основанию. Еще один плюс использования жидких гвоздей — они не создают загрязнений, в отличие от гипсовых составов. Но есть причины, по которым жидкие гвозди не рекомендуется использовать: Это дорогостоящее средство, учитывая расход клея. Гипсовый состав значительно сэкономит ваш бюджет. Работа с таким средством усложняется требованиями к поверхности. Стена должна быть идеально ровной. В отличие от гипсового клея, который заполняет швы между плитками в процессе работы, жидкие гвозди не позволяют корректировать положение деталей облицовки. Профессионалы не предпочитают работать с таким типом клея при монтаже гипсовой плитки. Производители Наиболее популярные марки: Клей для декоративного камня «Монте Альба». Используется для внутренней облицовки. Продается в виде сухой смеси в пластиковом ведре с крышкой. Knauf — хорошо зарекомендовавшая себя марка на строительном рынке. Гипсовый монтажный клей Perlfix обеспечивает высокую прочность и адгезию. «Волма-монтаж» — сухая смесь с минеральными добавками для улучшения адгезионных свойств. Синтетический клей марок «Бустилат». Жидкие гвозди марок Klesel, Stauf, Henkel всем известный «Момент». Приготовление, применение, расход клея на 1м 2 Работа с клеем для гипсовой плитки требует минимум навыков и знаний. Вот они: Вода для разведения смеси должна быть прохладная или комнатной температуры. Клей «живет» от 30 до 70 минут, поэтому необходимо замешивать его небольшими порциями. Лучшие рабочие качества клея отмечаются первые 10 минут после его замешивания. Перед каждым новым замесом емкость и миксер лучше очищать от остатков клея. Плитку лучше заранее разложить в том порядке, в каком она будет приклеиваться на стену. Это сэкономит время. В случае попадания клея на лицевую сторону плитки сразу же протрите ее влажной тряпкой, не откладывайте! По ровной поверхности клеить плитку проще и быстрее, поэтому не поленитесь обработать поверхность гипсовой штукатуркой. Допустимая толщина слоя клея — до 10 мм. Для нанесения состава на стену используйте широкий зубчатый шпатель. Сначала состав наносится на стену, а потом на плитку. В случаях монтажа отдельных элементов клей можно наносить только на декоративный камень. Однако двойная намазка снижает риск возникновения пустот между гипсом и стеной. На 1 м 2 понадобится примерно 5 кг сухого порошка. При работе с двухкомпонентным реактивным клеем будьте внимательны: после смешивания мономера и отвердителя смесь быстро высыхает. Как правильно развести клей: В чистую пластмассовую емкость наливается вода. Постепенно всыпается клей и размешивается строительным миксером. Важно именно клей высыпать в воду, а не наоборот. Так смесь получится однородная, без комочков. Не рекомендуется добавлять в смесь другие компоненты. При работе с любым клеящим составом всегда следуйте инструкции — это убережет вас от неприятных случайностей в работе. Не следует экономить на хорошем клее, переделка работы обойдется вам дороже. Успешного ремонта! Как клеить декоративный камень из гипса Декоративный гипсовый камень — это современный отделочный материал, разновидность стеновой плитки. Производители предлагают широкий выбор фактур и оттенков изделий, которые позволяют создать покрытие, имитирующее колотый и рваный камень разных пород, плитняки, а также кирпичную кладку из облицовочного или антикварного материала. Преимущества и недостатки декоративного камня Основное достоинство предлагаемых разновидностей товара — относительно невысокая стоимость. В отличие от натурального кирпича и камня, плитка-имитация не требует особого оборудования для изготовления, ее даже можно отливать своими руками в домашних условиях. Экологически чистое и недорогое сырье гипс и колеры делает производство незатратным, а это влияет на конечную цену продукции. Несмотря на дешевизну, камень гипсовый мало отличается по прочности от других разновидностей стеновых покрытий и имеет такие преимущества: легкость; несложный монтаж; способность поглощать и отдавать влагу, сохраняя оптимальный микроклимат в помещении; негорючесть; отсутствие в составе летучих и вредных веществ; стойкость окраски и долгий срок службы. Гипсовые материалы в процессе эксплуатации могут быть повреждены при сильном механическом воздействии ударе твердым предметом. К преимуществам использования плитки можно отнести и легкость ремонта покрытия: достаточно удалить поврежденный элемент и вклеить на его место целый. Недостатков у гипсовой имитации каменных поверхностей практически нет. Плитка не рекомендуется для отделки фасадов, но при проведении внутренних работ составляет конкуренцию облицовочному кирпичу и клинкеру, кафельной или керамической плитке. Инструкция по приклеиванию Клеить искусственный камень на стену нужно с соблюдением требований к монтажу покрытий такого типа. Под плиткой не должно оставаться пустот и неровностей, т. К. Над ними тонкий слой гипса будет особенно уязвим для ударов. Технология наклеивания несложна и не требует особых умений и навыков. Подготовка поверхности и материалов Для работы нужно подготовить все необходимые материалы и инструменты, чтобы ускорить процесс монтажа каменных элементов. Потребуется: искусственный камень из гипса покупать следует сразу все количество материала, которое нужно для отделки; клей для плитки или специальный гипсовый состав; грунтовочные материалы; измерительные инструменты, строительный уровень; шпатель; ножовка; металлическая щетка; кисть или валик; узкая лопатка зля заполнения шва 6-8 мм. Работу начинают с подготовки основания: его нужно выровнять и затереть, устраняя сильные перепады высоты поверхности. Небольшие неровности смогут заполниться клеем в процессе установки каждого элемента, поэтому выравнивание производят собственными силами, без вызова профессионалов: с бетонных, оштукатуренных поверхностей снять старое покрытие и устранить выбоины, после высыхания обработать стену металлической щеткой; на деревянную стену наклеить армирующую сетку из стеклоткани; нанести грунтовочный раствор по инструкции производителя, выдерживая сроки высыхания состава. Какой клей используется при работе с декоративным камнем? В зависимости от материала отделываемой поверхности можно использовать разные виды клея: шпатлевку, плиточный или цементно-песчаные смеси — для кирпичных, бетонных, оштукатуренных стен; ПВА, акриловый, Бустилат -для монтажа на гипсокартон под шпатлевкой; жидкие гвозди, густотертую краску, герметики и мастики — для крепления на металлических, пластиковых и подобных перегородках и элементах архитектуры. При выборе клея нужно обратить внимание на его пригодность для использования на имеющихся поверхностях. Эту информацию производитель указывает на упаковке. Клей для гипсовой плитки под кирпич можно использовать и для заполнения швов. Как поклеить декоративный камень своими руками? При выборе способа для внутренней отделки учитывают необходимость оставления зазора между элементами. Различают: Монтаж без расшивки швов. Применяют для отделки под рваный или колотый камень, стараясь сделать однородную поверхность без стыков. Элементы кладки устанавливают вплотную друг к другу. Кладка с расшивкой. Используется для имитации кирпичной стены, мощения плитняком или булыжником, мозаики из гальки и пр. Между отдельными камнями остается зазор в 0,5-1 см, который после приклеивания покрытия необходимо заполнить затирочными смесями. Кроме указанных отличий, укладка декоративного камня из гипса производится по общим принципам: Открыть несколько упаковок камня из купленной партии. Материал может немного отличаться по оттенку, и смешивание разных элементов позволит получить покрытие с нерезким переходом цвета, как у натурального камня. Желательно на этом этапу выложить контур, который будет на стене. Это поможет подогнать плитки друг к другу так, чтобы они лучше всего напоминали кирпичную кладку в разбежку или неровную фактуру геологической породы. Отрезать часть плиты можно ножовкой по металлу с мелкими зубцами. Обратную сторону каждой плитки протереть металлической щеткой и покрыть грунтовкой, которая использовалась для стены. Заранее приготовить клей, если производитель смеси рекомендует настоять его перед применением. Наносят клеевые составы в зависимости от их типа. Шпатлевку или плиточный клей на гипсовой основе размазывают по изнаночной поверхности детали зубчатым шпателем. Герметики и жидкие гвозди применяют согласно указаниям производителя: наносят точечно или полосками, волнами и пр. Смеси на основе цемента наносят на стену слоем до 6 мм отдельными участками по 1 кв. М. Приклеивают плитку прижимающим и вращательным движением. Если используется любой состав, кроме цемента, клеить лучше с верхнего угла, постепенно опускаясь к полу. На нанесенный на стену цементно-песчаный раствор плитку удобнее крепить, начиная снизу. Если применяют бесшовную методику, элементы притирают вплотную друг к другу. Для имитации кирпичной кладки можно использовать тонкие ровные палочки, помещая их в стыки. Они позволят сделать шов равномерным. После завершения отделки стену необходимо просушить по инструкции к клею чаще всего около 24 часов. Затем на кладку с расшивкой наносят затирочные составы, заполняя ими зазоры между плиткой. Втереть состав в узкий шов поможет деревянная лопатка шириной 6-8 мм. Для бесшовной кладки затирку не применяют, т. К. Пространство между плиткой часто заполняют излишки клея при монтаже. Если они выдавились наружу, снять состав нужно сразу, до его застывания. После просушивания стены в помещении с повышенной влажностью кухня, санузел необходимо обработать влагозащитным лаком. Блестящее или матовое покрытие иногда используют и для декорирования стены в помещении с нормальной влажностью. Как наклеить на обои? Модный способ отделки стен, сочетающий использование обоев и фрагментов, вымощенных гипсовой плиткой под камень, требует соблюдения особых правил. Клеить плитку прямо на обои не рекомендуется: масса деталей способна оторвать полотнище от стены. Чтобы правильно выполнить отделку, клеить декоративный камень на стену в сочетании с обоями нужно так: выровнять стену и разметить ее части, где будут монтироваться разные материалы; наклеить обои традиционным способом, оставляя оголенными участки, предназначенные для камня; если обои уже наклеены и их не нужно менять, удалить в нужных местах часть этого покрытия; при наклеивании или удалении части обоев линия совмещения фактур должна на 2-3 см зайти на оклеенную поверхность, тогда стык разных частей будет незаметен; грунтовать стену и клеить декоративный камень из гипса нужно по принципам, описанным для монтажа такой плитки, слегка заводя края деталей на обои. Если приходится менять обои уже после того, как сделана кладка камня, рекомендуется стыковать края, делая нахлест полотнища на плитку 3-5 см. При этом важно хорошо проклеить место соединения. После оклеивания острым ножом срезают лишнее прямо по кромке камня. При необходимости края подклеивают, а на прямой стык можно прикрепить декоративный багет плинтус. Читайте также: Пленка для оклейки мебели — материал, помогающий легко и быстро изменить внешний вид предмета интерьера.… При оформлении интерьера своего дома или квартиры многие хозяева решаются клеить обои с рисунком. И… Стены отделывают не только традиционными материалами, среди которых вагонка, пластиковые листы и МДФ, но также… Как клеить гипсовую плитку, чтобы получить хороший результат Каменная или кирпичная кладка в интерьере смотрятся очень выигрышно. Но натуральные материалы в интерьере не всегда доступны. Если все-таки очень хочется применить такой дизайнерский прием, можно заменить кирпич или натуральный камень на облицовку из гипса. Она легкая, быстро и просто монтируется, хорошо имитирует разные материалы. Подробно разберем, как клеить гипсовую плитку на стену. Все о наклеивании гипсовой отделки Выбор клея Декоративная плитка из гипса представляет собой небольшую пластину с рельефной поверхностью и гладкой обратной стороной, на которую наносят клейкую смесь. Для этого используют разные виды клея. Сухие смеси Могут быть на основе семена или гипса. Первый вариант удобнее в работе, но не рекомендуется для светлых пластин, не обработанных лаком. Цементный состав дольше сохнет, за это время отделка чрезмерно напитывается влагой и может деформироваться. Смесь с гипсом сохнет быстрее, поэтому при работе с ней требуются определенные навыки. Лучше всего выбирать состав, жизнеспособность которого составляет порядка получаса. Такой клей быстро схватывается, не надо долго удерживать элемент рукой. При этом при необходимости есть возможность поправить положение детали. Важный момент: нежелательно, чтобы в состав смеси входил песок. Производитель использует его в целях удешевления продукта, но это ухудшает его адгезию. Жидкие гвозди Полимерный состав с высокими адгезионными характеристиками. Различают два типа таких клеев. Первый изготавливается на основе полиуретана и акриловых сополимеров. Это нетоксичная мастика без запаха, с низкой влаго- и морозоустойчивостью. Подходит для наклеивания пористых элементов. Клей на неопрене обладает большей адгезией. Но при этом токсичен, с резким запахом. Надежно клеит пластины на любую основу. Готовая мастика на основе гипса Специально разработанный для укладки гипсовой облицовки состав. Самый дорогой из возможных вариантов, он же самый удобный. Мастика быстро схватывается, пластину не надо долго удерживать на месте. Полностью отвердевает за 24 часа. Излишки пасты можно использовать для затирания швов. Наносится специальным шпателем, который вкладывается в упаковку с раствором. Особенности наклеивания на разные основания Прежде чем разбирать, как клеить гипсовую декоративную плитку, надо выяснить, на какую основу ее нужно уложить. Особых ограничений здесь нет, важно, чтобы основание было сухим, чистым и ровным. При значительных перепадах высоты необходимо выровнять основу. Разберем особенности работы с разными типами поверхностей. Древесина Обязательная очистка от старого покрытия. Снимается любой лакокрасочный материал. Дерево зачищается, выравниваются крупные дефекты. Основу покрывают антисептиком и дают полностью высохнуть. Если требуется, проводят укрепление поверхности стеклохолстом, после чего накладывают слой шпаклевки. Штукатурка Перед тем как клеить плитку на гипсовую или другую штукатурку, старую основу простукивают, удаляют плохо удерживающиеся фрагменты. Если их много, штукатурят стену заново. При небольшом количестве дефектов заделывают их ремонтным раствором. Дают полностью высохнуть. Основу зачищают наждачкой и полностью обеспыливают. Использовать цементные смеси в этом случае не рекомендуется. Однородные материалы склонны к шелушению, вследствие чего отделка будет отваливаться. Гипсокартон Лучший вариант подготовки — укладка стекловолокна и шпаклевание поверхности. Это укрепляет основание и не дает ему впитывать излишки влаги при наклеивании. Если это невозможно, клеят облицовку прямо на гипсокартон. Но в этом случае выбирают только полимерные клейкие составы. Они быстро сохнут и не содержат большого количества влаги. Так картонная плоскость не успевает пропитаться жидкостью и размягчиться в процессе приклеивания. Кирпичная кладка Если она ровная, можно наклеивать прямо на кирпич. Используют любой клей. Но надо помнить об их особенностях. Готовую гипсовую мастику накладывают тонким слоем, что не совсем удобно на кладке. Цементный состав не пластичен, долго сохнет. Возможно, лучшим выбором станет один из полимерных растворов. Как клеить гипсовую декоративную плитку на стену Есть много вариантов схем приклеивания облицовки: со швом или без него, со смещением рядов, по диагонали или по спирали. Перед началом работ рекомендуется выбрать понравившийся способ и сделать на полу примерную раскладку. Это поможет правильно выложить декоративный камень. Определив схему раскладки, можно приступать к основным работам. Пошагово разберем, как правильно клеить на стену гипсовую плитку. 1. Подготовка Особенности подготовки разных типов оснований мы уже разобрали. В любом случае перед монтажом поверхность еще раз очищают от пыли и грунтуют. Состав выбирают в соответствии с типом основания. Чаще всего это акриловый праймер. Работы выполняют по инструкции на упаковке грунтовки. Там же указано количество слоев. Перед нанесением следующего обязательно ждут, пока высохнет предыдущий. По окончании грунтования стене дают полностью высохнуть. Мастера советуют загрунтовать и обратную сторону плитки. Это закроет поры материала. Следовательно, уменьшит расход клея, ускорит схватывание с основой. Разметка выполняется в соответствии с выбранной раскладкой. На поверхности отмечают горизонталь и вертикаль. Для точности нанесения лучше всего использовать лазерный уровень, но можно обойтись обычным. С учетом толщины швов и размеров пластины намечают ряды. При дальнейшей укладке ориентируются на эту разметку. 2. Укладка элементов В зависимости от вида клея процесс может немного видоизменяться. Подробно разберем, как клеить гипсовую плитку под кирпич на разведенный из сухой смеси клей. В чистой емкости разводим сухую смесь в соответствии с инструкцией производителя. Готовим небольшую порцию, чтобы успеть использовать всю, пока она не затвердеет. Начинаем с нижнего угла. Накладываем порцию смеси на стену, разравниваем зубчатым шпателем. Подготовленного к укладке участка должно хватить на монтаж пяти элементов, не больше. Зубчатым шпателем кладем клейкий состав на обратную сторону облицовки, разравниваем. Ориентируясь на разметку, прикладываем пластину к основанию, прижимаем. Гипс хрупкий, поэтому прижимаем осторожно. Иначе элемент может разломиться. Проверяем положение детали уровнем. Если нужно, немного ее сдвигаем, снова прижимаем. Обязательно удаляем излишки раствора. Если он попал на лицевую сторону пластины, аккуратно счищаем все следы влажной губкой. Аналогично укладываем остальные элементы ряда. Чтобы швы между ними получились ровными, вставляем пластиковые крестики. Следующий ряд выкладываем со смещением, чтобы имитировать кирпичную кладку. Для этого отрезаем половину или треть детали. Проще всего это сделать ножовкой, ручной пилой или болгаркой. Срез обрабатывается наждачкой. Укладка проводится аналогично первому ряду, только сначала приклеивается подрезанный элемент. Гипсовый декоративный камень для внутренней отделки: преимущества, недостатки, самостоятельное изготовление, монтаж Для изящного художественного оформления, декоративный гипсовый камень является наилучшим вариантом выбора, который обладает многими достоинствами. Рассмотрим их подробнее. Преимущества камня из гипса Сравнивая мозаичную или керамическую плитку, искусственный гибкий или натуральный камень с гипсовым отделочным материалом, становятся очевидными плюсы последнего: • небольшой вес лёгкость. Камень из гипса значительно легче керамики или природного материала, что положительно сказывается на его монтаже и эксплуатации. Кроме этого, легковесность значительно упрощает загрузку, транспортировку и перенесение на верхние этажи; • приемлемая цена. Гипс – недорогой материал, стоящий в одной ценовой категории с алебастром и мелом. Благодаря такой дешевизне, оформление интерьера гипсовыми элементами позволит сократить ремонтный бюджет; • несложный монтаж. Камень для декоративной отделки, изготовленный из гипса не нуждается в формировании из несущих профилей сложных конструкций. Его можно крепить к поверхности стены с помощью мастики или клея ПВА; • гипоаллергенность. Для производства плиток по классической методике применяются только натуральные компоненты не вызывающих аллергических реакций: вода, кварцевый песок, гипс, мраморная крошка и минеральные красители; • экологичность. Гипсовые элементы имеют сложную микроструктуру, пропускающую воздух. Это способствует поддержанию комфорта и уюта в помещении. Эффект чем-то напоминает комнату, оклеенную тонкими бумажными обоями с побелённым мелом потолком; • разнообразие фактур и широкая цветовая палитра для любого дизайнерского решения. Недостатки материала Говоря о достоинствах никак нельзя обойтись без определения недостатков, которых у гипсового камня всего два: • хрупкость. Незначительная механическая нагрузка или несильный удар может спровоцировать разрушение и порчу гипсового декора; • плохая устойчивость к влаге. Нельзя применять в помещениях с большой влажностью, к примеру, в кухне, ванной или туалете. Гипсовый камень своими руками – технология изготовления • сухая гипсовая смесь; • загуститель. Он поспособствует быстрому застыванию раствора; • формы шаблоны из полиуретана или силикона; Прежде чем приобрести формочки нужно оценить их рельеф, фигурность и размер, а также проанализировать соответствие узора создаваемому дизайну помещения! • колер необходимого цвета; Красящую присадку можно нанести на внутреннюю поверхность формы или добавить в гипс на стадии приготовления заливочной массы! • средство для обработки формы; • глубокая ёмкость для приготовления гипсовой смеси; • строительный миксер и зубчатый шпатель. Как правило, в комплект форм входит подробная инструкция с исчерпывающим описанием технологии изготовления гипсового декоративного камня. Следуя указанному рецепту, нужно в определённых пропорциях развести загуститель и сухую смесь в воде. Контейнер с большой вместительностью позволит приготовить за один раз достаточное количество раствора. Если делать массу в несколько этапов, то будет невероятно сложно добиться точного соответствия цветового оттенка между разными заливочными партиями. Такой диссонанс существенно повлияет на качество отделочных работ. Дальнейшая технология подразумевает выполнения этапов: 1. Предварительное смазывание рабочей поверхности формы специальным составом. 2. Добавление нужного количества пигмента в смесь, тщательное перемешивание и её заливка. 3. Удаление излишков гипсовой смеси. 4. Формирование зубчатым краем шпателя на поверхности будущих плиток монтажных борозд. 5. Экспозиция форм с материалом в рекомендуемых условиях до полного его высыхания. После изъятия из шаблона готовой плитки, его необходимо промыть мыльным раствором. Таким образом, затратив немного времени, можно изготовить нужное количество фактурного декоративного камня. Монтаж гипсового декоративного камня Помимо самого отделочного материала, для самостоятельного декорирования помещения потребуются: • прямой и зубчатый шпатели; • токая и широкая кисть; • водный акриловый лак; • ножовка по металлу с новым режущим полотном; Как только вышеперечисленный набор будет подготовлен и помещённый в формы раствор просохнет, можно приступать к оформлению декора. Следует отметить, что монтажный процесс несложен, но требует предельной точности и аккуратности. До начала декорирования необходимо подготовить базовую стеновую поверхность. Для этого, она подвергается тщательному оштукатуриванию и выравниванию. Пока штукатурка не высохла, нужно зубчатым краем шпателя создать борозды на её поверхности. Углубления позволят надёжно закрепить камень, а ровные гребни обеспечат плотное прилегание к стене! Опытные мастера, предлагают добавлять в плиточный клей небольшое количество 6–9% объёма клея ПВА. Такой приём позволит улучшить водоотталкивающие свойства клеевого слоя. Смесь следует размешивать строительным смесителем миксером в ведре до однородной густоты. Для лучшего проникновения смеси в монтажные канавки, консистенцию необходимо сделать средней плотности. Важнейшим этапом является кладка первого ряда. Чтобы он вышел ровным требуется сделать вертикально и горизонтально ориентированную разметку при помощи перпендикуляра и отвеса. На участок стены и тыльную сторону плитки надо нанести достаточное количество подготовленного клея, после чего, аккуратно прижать элемент декора к стене. В течение 6–12 секунд ориентацию гипсового камня можно корректировать. Здесь следует проявить расторопность и внимательность, поскольку даже микроскопическая неровность в посадке негативно отразится на последующих рядах, а также повлечёт перекашивание всей конструкции. Нельзя забывать вовремя удалять прямым шпателем излишки клея, иначе, они быстро засохнут и окаменеют, прочно соединившись с лицевой поверхностью покрытия! Декор из гипса можно укладывать на любую поверхность стен бетон, пластик, дерево или кирпич, располагая плитки в шахматном порядке. Такое размещение является классическим и смотрится очень эффектно. По завершении отделки, используя монтажный пистолет, следует заполнить свободные стыковочные пазы между плитками искусственного камня. Мягкой губкой с поверхности панелей снимаются излишки клеевой массы. Завершающим действием после высыхания клея будет нанесение красящего вещества с помощью тонкой кисти на стыки и швы между камнями. Часто встречается ситуация, когда целая плитка не помещается в ряду из-за больших размеров. Чтобы отрезать лишний фрагмент, необходимо воспользоваться острой ножовкой. Если потребуется осуществить фигурную резку, то понадобится наждачная бумага и стамеска. Качественная, аккуратная резка отнимает немало времени, поэтому стоит проявить выдержку и терпение! Завершить декоративную отделку можно лакированием гипсового камня. Для этого, широкой кистью на поверхность наносится слой прозрачного водного лака. Заключение Как видно из вышеприведённого материала, процессы изготовления и укладки гипсовой плитки изобилуют важными нюансами. Поэтому, если есть малейшее сомнение в своих декораторских способностях, следует перед началом работ проштудировать специальную литературу и пообщаться со знающими, опытными строителями и мастерами по отделке. Каким лаком покрывать гипсовую плитку или декоративный камень из гипса? Гипс представляет собой натуральный материал растительного происхождения. Он часто используется в наше время для отделки плитки из гипса, это отличное украшение интерьера. Гипсовые смеси часто применяются в сфере искусства, строительства и медицины. Однако этот минерал обязательно необходимо защищать, так как он достаточно хрупкий, и быстро разрушается. Используется лак для гипса, который помогает укрепить и защитить этот материал, а также создать великолепную отделку, похожую на натуральный камень. Использование гипса Декоративный камень из гипса изготавливается многими заводами-производителями, его можно даже создать в домашних условиях, используя для этого сухой порошок. Приготавливается водная гипсовая смесь, которая заливается в формочки, в которых застывает. В итоге получаются привлекательные фигурки, плитки, или другие изделия, которые можно использовать для декорирования помещений. Им можно придавать какой угодно цвет, путем добавления необходимой краски или пигмента. Чтобы усилить прочность изделия из гипса, добавляются специальные модификаторы и песок. Камень из гипса имеет красивую форму, он очень похож на искусственные плитки или кирпич, очень красиво смотрится при облицовке дверных проемов и стен. Кроме того, его можно использовать в сочетании со штукатуркой, кафелем, древесиной, фотообоями и обычными обоями. Камни из гипса применяются либо в качестве фрагментарной, либо полной отделки помещений. Камень используется для облицовки каминов, подчеркивания оснований колонн. Лепнина из гипса реализуется в любом строительном магазине, а также продаются молдинги из этого материала, применяемые для украшения потолков и стен. Из гипсового порошка можно создавать очень красивые статуэтки, фигурки для сада, и всевозможные скульптуры. Достоинства гипса На основе гипса изготавливаются различные строительные смеси, как для внутренних, так и для наружных работ. Во многие шпаклевки, штукатурки и клея добавляют сухой гипс, в качестве превосходного связующего компонента. Данный материал добавляется во многие отделочные и строительные материалы, потому что он имеет следующие преимущества: внешнюю привлекательность; небольшую массу, которая сочетается с высокой прочностью; создает эффективную изоляцию тепла и шума; из него можно изготавливать привлекательные, уникальные изделия для декора интерьера и экстерьера; экологически чистый и безопасный материал для здоровья человека; на нем не поселяются грибки и плесень; является паропроницаемым, дышащим материалом; очень простой в обработке, его можно налаживать на любые виды поверхностей; с помощью доступных, незаурядных инструментов можно легко изменять форму гипсовых изделий. Использование лака для гипса Многие окрашивают гипсовые изделия, потому что они продаются в стандартном серо-белом цвете. Благодаря покраске, уменьшается показатель впитываемости влаги гипсом. Помимо краски, можно использовать специальный лак, для того чтобы покрывать искусственный камень. Многие считают, что покрытие лаком гипса – это очень подходящий способ оригинального художественного оформления камня. Лак используют в качестве покрытия, примерно спустя 5-10 дней после того, как плитка будет уложена. За это время клеящий состав обычно полностью высыхает. Лак для декоративного гипсового камня выпускается различных видов, он может иметь разные характеристики и состав. Многие разновидности лака для гипса доступны по цене, абсолютно безопасны для здоровья человека, дают возможность гипсу быть воздухопроницаемым, при этом не закупоривают этот материал. Использование лака существенно уменьшает скорость разрушения гипса, делает его поверхность более прочной, а также изделия становятся более привлекательными и оригинальными. Шеллачный лак Данный вид используется обычно при выполнении декупажных и отделочных работ. Этот лак изготавливается на спиртовой основе, считается отличным вариантом для покрытия гипсовой основы. Шеллак подходит для нанесения на любой вид современной краски, он очень хорошо выглядит при покрытии металлика. Данный раствор создает тонкий слой полировки, который смотрится очень красиво. Он применяется не только для гипса, но даже для обработки деревянной мебели. Шеллак изготавливается как прозрачным, так и цветным, поэтому его можно применять без предварительного использования краски. Некоторые виды оттеночных лаков обрабатывают камень, придавая ему эффект искусственного старения. Многие специалисты смешивают шеллак с канифолью, в пропорции один к одному. Такая пропитка для гипса создает на поверхности красивый защитный слой, который полностью исключает возникновение пятен. Используя такой лак для гипса, обычный камень приобретает вид мрамора. Акриловые лаки Этот вид имеет акриловую основу, с добавлением модификаторов, воды и специальных смол. Акриловый состав не очень густой, по консистенции он похож на сливки, используется для выполнения внутренней и наружной работы. Лак для гипса на основе акрила применяется в качестве финишного покрытия, потому что он создает высокопрочный слой, имеющий водоотталкивающие характеристики. Специальные добавки в этом лаке защищают камень и плитку от выгорания и негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. В магазинах можно приобрести глянцевый, матовый и полуматовый акриловый лак для покрытия гипса. Глянцевый вид дает привлекательный лоск, однако он сильно отражает лучи света, этот нюанс необходимо учитывать во время покраски. Матовый акриловый лак делает изделие солидным, он смотрится очень эффектно и дорого. После высыхания акриловый лак становится прозрачным и надолго сохраняет камень привлекательным и защищенным. Можно использовать акриловый лак для камней из гипса внутри помещений, потому что акриловые составы являются безопасными для человека, наносятся очень легко и просто, высыхают достаточно быстро. Масляные лаки Для нанесения на камни и другие изделия из гипса можно использовать масляный лак. Он изготавливается из искусственных смол и специальных растительных добавок, обладает маслянистой текстурой. После высыхания образуется защитный слой, который предохраняет поверхность от пагубного воздействия и различных повреждающих факторов. Изготавливают глянцевый и матовый масляный вид лака для гипса. Для его разбавления используется специальный растворитель. Чтобы сделать этот лак с каким-либо оттенком, можно приобрести специальный оттеночной материал, который придаст камню или плитке привлекательный, оригинальный оттенок. Важно учитывать, что масляный лак после высыхания немного темнеет. Яхтные лаки Данный вид – это тоже подходящий лак для искусственного камня из гипса. Он имеет масляную основу и очень высокий показатель прочности. Его необходимо наносить достаточно тонким слоем, потому что потеки устраняются очень сложно. Высыхает средство менее чем за сутки, срок высыхания зависит от температуры воздуха в комнате. Правила лакирования Благодаря лакированию, можно значительно улучшить эксплуатационные характеристики и привлекательность гипса. Каждый решает для себя, каким лаком покрыть декоративный камень из гипса, потому что каждое средство имеет свой блеск, цвет, оттенок, и другие характеристики. Вот перечень основных правил и рекомендаций, которых нужно придерживаться во время лакирования, для получения наилучшего результата: прежде чем использовать лак для фигурок из гипса, все элементы необходимо хорошо высушить. Если использовался клей, эмаль, краска, или другие покрытия, они обязательно должны полностью высохнуть; любые изделия из гипса, выключая фигурки, статуэтки, и прочие, необходимо выдержать при температуре около 20 градусов на протяжении суток. Если этого не сделать, то лаковое покрытие может очень быстро утратить свои эксплуатационные характеристики; если будут лакироваться грубые изделия, сначала их нужно отшлифовать, например, при помощи наждачной бумаги. Процесс шлифования желательно сделать до того, как плитка будет приклеиваться к поверхности стен, в противном случае шлифование может вызвать сложности; если дополнительно будут использоваться какие-либо пропитки, важно внимательно ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к конкретному средству. Некоторые виды пропиток наносятся перед лакированием, другие после лакового покрытия, а есть и такие пропитки, которые не сочетаются с лакированием. Применение блестящих лаковых средств уменьшает эффект натуральности, однако делает изделия более праздничными. Если помещение оформлено в естественных, натуральных тонах и стилях, то желательно приобретать матовый раствор для лакировки. Подготовка гипсовых основ Подготовка совсем несложная – с изделий просто убираются всевозможные загрязнения и пыль. Во время очистки нельзя увлажнять поверхность, потому что этот материал быстро поглощает влагу. По завершении очистки наносится пропитка, к примеру, для увеличения влагоустойчивости или придания материалу антисептических свойств. Пропитка должна хорошо высохнуть, после чего ее можно лакировать. Набор инструментов Подбирать инструменты необходимо с учетом того, каким способом будет наноситься лак для гипсовой плитки. Для лакирования можно использовать кисточку, валик, поролон, небольшой краскопульт. Если нужно нанести лаковый раствор на небольшие фигурки и труднодоступные места, то можно использовать маленькую кисточку. Для шлифования поверхности нужно подготовить либо шлифовальную машинку, либо наждачную бумагу. После шлифования понадобится пылесос, чтобы удалить грязь и пыль. Помимо этого, необходимо приготовить: обезжириватель, например, спирт, растворитель или ацетон; несколько тряпок; при необходимости, пропитывающий состав. Обычные кисточки из натурального материала, а также ворсистые валики для лакирования гипсовых изделий не подойдут. При их использовании расход состава будет слишком большой, к тому же, на основании возникнет множество потеков. Кисточкой работать очень сложно, при ее использовании появляются разводы и потеки, даже у опытных специалистов. Однако без кисточки не обойтись, если нужно покрыть неровные, рваные места облицовки. Наилучший способ, в сравнении с валиком и кистью – это использование метода распыления. Краскопульт или аэрограф позволяет лакировать равномерным слоем, гипсовое основание становится однотонным. Только благодаря краскопульту можно делать плавные переходы от светлых мест к темным участкам. Кроме того, держа аэрограф на разном расстоянии от поверхности, можно добиться разных эффектов во время лакирования. Нет необходимости использовать дорогостоящий краскопульт, даже недорогой аэрограф отлично справится с лакировкой поверхностей, однако его компрессор должен быть достаточно качественным. Как правильно клеить декоративный камень на стену + выбор клея Как правильно клеить декоративный камень на стену + выбор клея Декоративный камень часто применяется для оформления комнат внутри, а также зданий снаружи. Благодаря такому строительному материалу создается красивая имитация всех натуральных типов кладки сланца, кирпича, а еще булыжника. Чтобы работы были проведены качественно, декоративный камень нужно приклеивать на стену правильно. Общие сведения Достоинства и недостатки декоративного камня Популярность панелей декоративного типа обусловлена их прекрасными свойствами, самым важными из которых будут: Широкий ассортимент цветовых решений. Малая масса. Легкость установки. Возможность воссоздавать максимально точную имитацию кладки материала натурального происхождения. Прочность на изгиб и сжатие. Особенности компонентов, которые входят в состав декоративных камней, и дают возможность отрегулировать микроклимат внутри помещения. Устойчивость к воздействию высокой температуры. Длительный эксплуатационный срок. Невысокая стоимость, по сравнению с материалами натурального происхождения. Для установки подойдет почти любой доступный клеевой материал. Фактора, которая приятная при тактильном контакте. Недостатком такого строительного материала будет хрупкость – если по нему ударять, он начнет раскалываться. Материалы и инструменты Чтобы самостоятельно покрывать поверхность стены декоративными камнями, потребуются следующие инструменты: Строительный уровень. Веревка. Пила. Рулетка. Ножовка. Наждачная бумага или напильник. Дрель. Длинная линейка в идеале однометровая или двухметровая. Карандаш. Шпатель, для того, чтобы нанести клеевой состав. Щетка с щетиной из металла. Валик или кисть для нанесения грунтовочного состава. Лопатка с шириной основания от 6 до 8 см, из древесины, которая предназначены для затирки швов. Далее рассмотрим, на какие клеевые составы лучше всего «посадить» декоративный камень. Клеевые составы От того, насколько правильно выбран клеевой состав, будет зависеть и качество сцепления поверхности, а еще продолжительность использования облицовки. Установка искусственного камня может быть произведена на такие разновидности составов: Сухая цементная смесь. ПВА клей. Акриловый клеевой состав. «Бустилат», «жидкие гвозди», Клеевой состав для плиточки. Густотертая краска. Шпатлевка. Плиточный клей. Мастика. Монтажный полимерный герметик. КМЦ речь идет про КарбоксиМетилЦеллюлоза. Полезный совет! При выборе средства обязательно следует учесть разновидность основания, насколько удобно будет наносить определенный материал для сцепления и репутацию производителя. Чем клеить декоративный гипсовый камень на стену? Самые популярные марки составов клея, используемых для облицовки поверхностей декоративными искусственными плитами: Церизит. «Юнис+». «Крепс». «Кориан». «Акрилика». Соnfiаd. Litоkоl. Итак, рассмотрим, как готовить поверхности и материалы. Подробности Подготовки материалов и поверхности Прикреплять гипсовую плиточку можно почти на любые типы поверхностей – бетонные, кирпичные или деревянные стены, штукатурку, металл и стекло. Главным требованием, которое обеспечивает качественную установку, будет сухость, прочность и чистота основания. Подготовка поверхности следующая: Уберите остатки старого облицовочного слоя – нужно будет снимать всю штукатурку и старый клеевой состав. Зачистите посредством металлической щетки поверхность основания. Нанесите на поверхность грунтовочный слой на акриловой основе с глубоким проникновением. После этого следует оставить стены просыхать в соответствии с инструкцией к грунтованию. Полезный совет! Если стены деревянные, то следует установить армирующую стеклосетку. Еще одним этапом будет подготовка материала для облицовки. Первоначально требуется рассчитывать площадь облицовки. Стандартный перерасход материала будет составлять 10%, что следует иметь ввиду во время подсчета требуемого числа материала. Подготовительный этап для материала: Нарежьте камень искусственного происхождения на части требуемой конфигурации и размера посредством ножовки или пилы. Места срезов следует зачищать напильником или наждачной бумагой, чтобы придавать им естественный внешний вид. Оборотную сторону плит из камня следует смазать тем же грунтовочным средством, которым производилась обработки стеновых поверхностей. Далее оставьте для просыхания. Нанесите лакокрасочный состав на материал облицовки и дайте ей просохнуть. Потребуется применение нескольких оттенков. Далее рассмотрим прямую инструкцию по использованию. Инструкция по приклеиванию Итак, рассмотрим, как клеить декоративный камень на стены. Для укладки декоративного камня используют две технологии – бесшовная, а еще с расшивкой швов. Подобрать идеальный вариант следует еще до начала монтажных работ, чтобы удалось правильно подсчитать количество материала. Обратите внимание, что при бесшовном методе укладки расход каменного материала увеличится на 10-15%. Принцип выполнения работ по облицовке очень похож при обеих технологиях: Разместите на полу около места облицовки гипсовые плиточки камень искусственного происхождения в той последовательности, как они будут размещаться на поверхности стен. Это даст возможность увидеть конечный отделочный результат и выполнить требуемую корректировку. Произведите разметку поверхности стен, чтобы обеспечивать максимально точную укладку материалов. Тщательно изучите инструкцию к составу клея и лишь после этого можно приступить к разведению раствора. Это крайне важно, потому что смеси в готовом состоянии имеют ограниченный срок применения. Подготовьте клеевой состав – он должен быть без комочков, не очень текучим, густым, но точно не слипшимся. Если применять смесь на основе цемента, то ее следует нанести на стены слоем с толщиной максимум в 0.6 см. Не покрывайте клеем площадь больше 1 квадратного метра единовременно – чтобы предотвращать просыхание клеевого состава. Наносите точечное раствор на обратную сторону плиток по 8 точек или волновыми полосками, если выбранный в роли клея состав – полимерный герметик для монтажа. Начинайте приклеивать декоративный камень снизу от каждого угла, где это будет удобнее. Вдавливайте каждую плитку в раствор, нанесенный на стены таким образом, чтобы он выступал по краям детали. Следует прижимать материал к поверхности как можно плотнее. Если выбран метод укладки со швами, то не нужно делать зазоры между плитками больше, чем 1 см. При методике без швов края фрагментов должны быть максимально плотно прилегали друг к другу. Заполняйте швы между плитками посредством особой затирки или клеевого состава, который был использован для монтажа. В определенных случаях выдавленного по краям клеевого состава бывает достаточно, чтобы выравнивать поверхность и заделывать швы. Затирайте швы, после того как клеи или затирка начали схватываться, но следует дождаться окончательного застывания состава недопустимо. При этом следует иметь в виду, что приблизительное время на затвердевание для разных средств может варьировать в диапазоне от 10 до 30 минут. Облицованную поверхность посредством панелей следует обрабатывать полиуретановым или акриловым лаком. Это будет обеспечивать надежную защиту от воздействия влаги, а еще длительную эксплуатацию. Для тех же целей можно использовать любые средства, которые имеют водоотталкивающие свойства. Полное просыхание поверхности, которая покрыта плитками из гипса, достигается в течение 3-4 суток. Полезный совет! Гипсовый декоративный камень, клеить на стены который не составляет труда, представляет собой легкий материал, и он отлично крепится на вертикальные поверхности. Но все-таки лучше начать приклеивание плиточки именно с самого нижнего ряда. Это даст возможность делать линии по максимуму ровными при бесшовном методе установки и предотвращать сползание отдельных фрагментов. Как клеить на обои Несмотря на относительно малый вес, декоративные камни представляют собой немного тяжелое настенное покрытие. По этой причине не рекомендуется приклеивать его поверх обоев. В противном случае есть большой риск того, что панели из гипса отстанут от стен и обвалятся. Если дизайн будет предусматривать комбинацию декоративных камней и обоев, потребуется оставлять оголенные участки под панели. Рекомендуется заранее размечать поверхности стен, чтобы при монтаже обоев не заклеивать места, где будет прикреплен камень декоративного типа. Поверхность обязательно должна быть подготовлена к оклеиванию обоями и установке камня – выровнять, а также обработать грунтовочным средством. Крепление камня искусственного происхождения выполняется лишь после того, как будут приклеены обои, при этом не поверх них, а на оставленных свободных стеновых участках. Если требуется монтировать плиты декоративного типа на стены, поверхность которой будет идеально оклеена обоями, нужно действовать по инструкции: Отметьте карандашом на поверхности стен места, где вы планируете приклеивать камень, отступите по 2 см и очертите границы. Отступ требуется для того, чтобы полотна обоев слегка заходили под панели из гипса и между двумя видами облицовки не осталось некрасивых зазоров. Посредством острого ножа или лезвия следует вырезать обведенные фрагменты и снять обои на таких участках. Приготовьте раствор клея и прикрепите плиты на стены по инструкции. Обработайте поверхность, которая отделана панелями, особенным лаком. Если по каким-то причинам следует для начала монтировать декоративный камень, а лишь после обои, следует использовать один из двух способов: Прикрепите к поверхности стен все плиты, кроме последнего, верхнего ряда. Далее приклейте обои, нужно сделать заступ на участок под камень. В конце прикрепите последний ряд плит из гипса. Уложите все плиты, без исключений, а обои следует приклеивать с запасом в 6 см в зависимости от разновидности обоев. После идеального просыхания острым ножом нужно отрезать излишки, проведя по стыкам. Образовавшийся шов следует закрыть декоративными плинтусами багетом. Полезный совет! Если вы применяете не бумажные обои, а жидкие, то заступ под плиты не требуется – стык и без того будет получаться аккуратным. Полезные рекомендации Декоративный камень прекрасно смотрится и без ухищрений. Но есть несколько секретов, как придавать конечной отделке вид дизайнерского типа: Гармонично будет выглядеть облицованная поверхность, если правильно подобрана последовательность укладываемых элементов разного размера и оттенка. При использовании плит одинакового размера следует точно выдерживать ровность линий по вертикали, диагонали и горизонтали. Максимальный уровень красоты для отделки придает подрезка углов в отдельных фрагментах. Швы следует заделывать с аккуратностью и использовать для этого особенный мешочек для того, чтобы заполнять пустоты или шприц-пистолет. Все дело в том, что раствор, попавший на лицевую поверхность декоративных искусственных плит убирать крайне непросто. Установка камня искусственного происхождения несложный и не требуются существенные затраты, но работу на каждом этапе следует проводить максимально аккуратно. Более того, следует обращать пристальное внимание на сочетаемость оттенков цветов и размеров, и лишь в таком случае отделка будет радовать глаз.

Деревянные перегородки — универсальные конструкции, возводить которые можно в любых зданиях. Но чаще всего это делается в жилых постройках, а еще чаще — в деревянных домах. При желании разделить комнату на несколько зон вы можете воспользоваться такой технологией. Она предусматривает не только строительство легкой стены, которая не оказывает нагрузку на перекрытие, но еще и создание перегородки, имеющей всевозможное внутреннее наполнение. Особенности возведения и вопросы безопасности Перегородки из дерева не являются несущими, в чем и состоит их преимущества, ведь к конструкциям предъявляются минимальные требования. Их можно сделать из любого материала, в том числе, того, на который у вас хватит средств. Дополнительным преимуществом является еще и то, что конструкцию не придется учитывать при расчете нагрузки на фундамент. Она отличается незначительным весом и может выполнять множество разных функций, например, звукоизолировать пространство. Если вы хотите установить перегородку в деревянном доме, который только что был выстроен, начинать такие работы лучше через год после того, как здание было возведено. Это обусловлено тем, что оно будет давать усадку, поэтому перегородка может перекоситься и поменять свои первоначальные линейные параметры. Деревянная перегородка в комнате может выполнять чуть ли не одну единственную функцию — зонирование, но это не значит, что требований здесь и вовсе нет. Во-первых, конструкция должна получиться не только устойчивой, но и прочной. Во-вторых, ее следует сделать безопасной еще и с точки зрения противопожарной защиты. В-третьих, если разделяются помещения, которые эксплуатируются при разных температурных режимах и влажности, перегородка должна обладать качествами теплоизоляции. Обязательные требования Деревянные межкомнатные перегородки в первую очередь должны получиться максимально прочными, а во вторую — сохранить как можно больше свободного пространства в доме. Бывает и так, что перегородки возводятся с той целью, чтобы изменить назначение помещений. Так, запрещается располагать санузел в том месте, где снизу у соседей находится кухня. К зонированию вообще следует подходить с осторожностью и вниманием. Например, если на вашей кухне лишь один естественный источник света в виде окна, перекрывать его новой стеной, расположенной параллельно окну, запрещается. Основание обязательно должно получиться максимально прочным, так как именно оно будет удерживать весь вес перегородки в доме. Классификация межкомнатных перегородок из дерева Прежде чем сделать межкомнатную деревянную перегородку, следует разобраться, какой ее вид выбрать. Классификация осуществляется по способу установки. Конструкция может быть каркасной или бескаркасной. Во втором случае используются доски, которые крепятся к лагам, а затем обшиваются листовым материалом и покрываются декоративной отделкой. По конструктивным особенностям перегородки в квартире могут быть: дощато-стойчатыми; обшивными; слоистыми; дощатыми; Дощато-стойчатые, в свою очередь, могут иметь слой штукатурки с одной или двух сторон или не иметь вовсе. При возведении обшивной перегородки создается толстый звукоизоляционный слой, что и наделяет новые стены соответствующими характеристиками. Каркасно-щитовые перегородки, в основе которых лежит брус, являются одними из самых распространенных. В остальном конструктивные решения остаются такими же: внутреннее наполнение может содержать слои тепло- и звукоизоляции, а также парозащиту, а снаружи стена обшивается листовым материалом. В деревянном доме можно установить еще и сплошную конструкцию из бревна или бруса. Утепление здесь не предусмотрено, но важно учесть внушительный вес стены. Дощатая перегородка называется еще столярной и изготавливается из досок. Они максимально плотно укрепляются друг к другу. Прежде чем возвести перегородку из бруса, следует учесть, что она будет зависеть от уровня влажности и температуры в доме. Но стоимость получится незначительной, экологичность — на высоте, а установка не займет много сил и времени. Каркасно-щитовые Деревянные щитовые перегородки состоят из стоек и горизонтальных брусков, которые отвечают за надежность. Для стыковки с основной стеной следует воспользоваться специальным соединением. Для этого следует установить еще одну доску, которая является просто незаменимым элементом в доме из сип-панелей. Пустого пространства при этом между конструкциями образовываться не будет, а вы обеспечите надежную стыковку с несущей стеной. Столярные Если хотите правильно сделать межкомнатную перегородку из дерева своими руками, следует ознакомиться с ее конструктивными особенностями. Например, столярная стена без несущих функций еще называется деревянной и состоит из специальных листов древесины. Они обрабатываются особым образом и декорируются. Иногда их покрывают лакокрасочными материалами. Перед тем как сделать такую перегородку из дерева, следует учесть, что она не будет обладать выдающимися звуко- и теплоизоляционными характеристиками. Лучше, если такая конструкция будет использоваться для зонирования одного общего пространства. Например, такие деревянные конструкции выступают ширмами-перегородками, которые устанавливаются в спальне, отделяя ее от гардеробной. Для того чтобы не думать над вопросом о том, чем обшить перегородку в деревянном доме, можете установить врезную стену, которая обычно изготавливается из фанеры или МДФ. В основе может лежать еще и натуральная древесина разных пород. Если речь идет о фанере, стоимость за квадратный метр может достигать 5 000 руб. А вот окрашивание в производственных условиях поднимает стоимость до 10 000 руб. Перегородки из МДФ обходятся примерно во столько же, а вот натуральное дерево стоит дороже — 12000 руб. За квадратный метр. Такие изделия обычно позиционируются как дизайнерские, а в их основе могут быть экзотические сорта древесины. Обычно конструкции такого рода изготавливаются на заказ. Резные перегородки из дерева подбираются в цвет интерьера. Это особенно актуально, если предметы мебели тоже стилизованы под дерево или изготовлены из него. Сплошные Для того чтобы правильно сделать такую перегородку, ее следует устанавливать в момент монтажа основных стен. В основе лежат бревна, которые укладываются друг на друга. Их врезают в стену, расположенную перпендикулярно. Такие деревянные перегородки изготавливаются из более тонкого материала, чем несущие стены дома. Возведение щитовой перегородки Если вы хотите делать перегородку в деревянном доме своими руками и обойтись малыми денежными затратами, стоит выбирать щитовую конструкцию. Работы не будут отличаться сложностью. В основе обычно лежат не только щиты, но и каркас, последний из которых выполняется из досок на 5 или 10 см. Эти элементы будут выполнять функцию вертикальных опор. Обвязкой станет балка, уложенная параллельно полу. Внимание! Межкомнатные щитовые перегородки в деревянном доме могут иметь от одного до трех слоев. Двухслойные предусматривают расположение щитов вертикально. А вот трехслойные перегородки — это конструкции, в которых щиты будут ориентированы перпендикулярно по отношению друг к другу. В доме из сруба крепление щитов будет осуществляться сверху и снизу, для этого отлично подойдут гвозди. Доски располагаются так, чтобы между ними не было сквозных щелей, а швы перекрываются вторым слоем изделий. Как сделать бескаркасную перегородку Бескаркасная перегородка из бруса своими руками укладывается, начиная снизу. Между этим слоем и последующими следует расположить гидроизоляцию. Бруски отделяются друг от друга джутовым волокном, которое будет обеспечивать звуко- и теплоизоляцию. При устройстве перегородки в деревянном доме нужно позаботиться о прочном сцеплении элементов между собой. Для этого используются металлические или деревянные нагели. Расстояние между ними должно составить около 150 см с отступлением от краев 150 мм. Монтаж перегородок может предусматривать использование бруса квадратного сечения со стороной 100 мм. Поверхность дерева после завершения монтажных работ шлифуется. А далее можно подумать, чем обшить перегородку в деревянном доме. Это может быть декоративная штукатурка или, например, жидкие обои. Интересные идеи перегородок Не стоит полагать, что деревянные перегородки устанавливаются лишь для зонирования или глухого разграничения пространства, а также тепло- и шумоизоляции. Деревянная перегородка может быть выполнена еще и с той целью, чтобы сделать интерьер более привлекательным. Если вы — любитель открытого пространства, а в вашем доме гостиная и столовая никак не отделены друг от друга, можно установить деревянную перегородку с интересным дизайном. Ее конструкция будет стилизована под перголу. Каркасные деревянные перегородки отделывают совершенно любыми материалами, например, рулонной имитацией натуральных решений. Довольно необычно будет смотреться такая стена, стилизованная под газон. Она будет не только зонировать пространство, но и выполнять дополнительную функцию — удерживать на своей поверхности телевизор. Внимание! Если звукоизоляция вам не столь важна, но перегородка все же нужна, ее можно приобрести в готовом виде. Такая деревянная конструкция может быть изготовлена даже на заказ, а ее внешний вид может напоминать ширму. Тогда ее при необходимости переставляют из одного места в другое, получая новые функциональные зоны. Для того чтобы не думать над вопросом о том, чем обшить перегородку в деревянном доме, вы можете рассмотреть почти прозрачные и невесомые конструкции с орнаментом, которые разграничивают комнату и делают, например, кровать отделенной от общего пространства маленькой квартиры. Это правильный подход, если не хочется утяжелять атмосферу. Изготовление реечной конструкции Если вам удастся сделать реечную перегородку, вы дополните интерьер новым оригинальным элементом, который не придется обшивать. Насколько разнообразен может быть дизайн решетчатой стены, вам помогут понять фото. С их помощью вы определите еще и то, где в деревянном доме можно будет расположить такую конструкцию. Обычно подобную легкую стену заказывают, но имея древесину, вы можете изготовить решетчатую конструкцию самостоятельно. Она хоть и не будет обеспечивать шумоизоляцию, но сможет решить вопрос зонирования. Такой подход актуален еще и в том случае, если на этаже не рекомендуется выстраивать перегородки с внушительным весом. Если на втором уровне деревянного дома можно установить только легкую конструкцию, реечная стена — как раз для вас. Своими руками можно сделать заготовки, используя: МДФ; хвою; ценные породы древесины. В основе такой деревянной перегородки, которую вы установите на втором этаже дома, может быть еще и мебельный щит. Он отличается экологичностью, просто поддается обработке и соединению, а также может быть окрашен разными материалами. Использование вагонки Перегородки из вагонки не только смотрятся привлекательно, но и обходятся недорого. В доме такие конструкции, конечно же, нужно постараться вписать согласно стилистике помещения. Чтобы не думать, чем обшить перегородку в деревянном доме, используйте вагонку. Устройство такой перегородки можно осуществить еще и на втором этаже деревянного дома, так как новая стена не будет иметь слишком внушительный вес. В ее основе будет все тот же каркас, который можно звуко- и теплоизолировать. Снаружи его можно отделать вагонкой, которая устанавливается на вертикальные или горизонтальные стойки. Их следует располагать перпендикулярно по отношению к обшивке. Источник: strir.ru

На выставке IFA 2018 китайская компания Lenovo презентовала стильный ноутбук-трансформер Yoga C930-13IKB. Новинка получила презентабельный дизайн, неплохое «железо» и несколько интересных фишек, выделяющих его среди других похожих гаджетов. В этом обзоре мы досконально рассмотрим свеженький девайс, узнаем обо всех его особенностях, достоинствах и недостатках. Внешний вид Lenovo Yoga C930 Лэптоп выпускается в красивом алюминиевом корпусе, который может иметь 2 варианта расцветки: стальной серый либо слюда. Габариты устройства составляют 322х227х14,5 мм, а вес — всего 1,38 кг. Таким образом, Леново Йога Ц930 можно без проблем использовать на ходу как в формате ноутбука, так и в формате планшета. Он легко помещается на ладонь и не вызывает ощущения тяжести. Кроме того, компактные габариты позволяют ставить ноутбук даже на маленькую столешницу. Много места для него не надо. В общем, работать за таким устройством вы сможете практически в любом месте. Переднюю сторону верхней крышки почти полностью занимает цветной сенсорный дисплей. Для работы с ним предусмотрен фирменный цифровой стилус, который хранится в специальном отсеке на тыльной грани девайса. С его помощью можно выбирать конкретные команды и рисовать. Если же вам не хочется пользоваться стилусом, можете управлять устройством пальцами. И в первом, и во втором случае экран покажет хорошую отзывчивость в любой области. Над дисплеем расположился объектив веб-камеры для видеозвонков. На нижней панели закономерно находится 6-строчная физическая клавиатура, оснащенная 2-ступенчатой белой подсветкой. Напоминаем, что Lenovo Yoga C930 — это модель для солидных людей, а не заядлых геймеров, поэтому всех цветов радуги вы тут не увидите. Белая подсветка добавлена в практических целях, чтобы за ноутбуком было удобно работать в темноте. Клавиш нампада нет, хотя для такой модели они и не нужны. Более того, отказавшись от нампада, инженеры смогли сделать корпус максимально компактным. Качество клавиатуры вполне сносное. Конечно она не настолько крутая, как на ноутбуках линейки ThinkPad, но для скоростной печати подходит. Под клавиатурой, прямо в центре, расположился довольно крупный тачпад. Его габариты составляют 106х70 мм. Этот орган управления также выполнен на высоком уровне. Центр сенсорной панели показал хорошую отзывчивость и точность. Однако по краям рабочей области тачпад показал уже не такую шуструю реакцию; да и точность «хромала». В целом, данный орган управления хорош, но не идеален. Этот факт можно было бы не считать минусом, но мы ведь говорим о премиальном устройстве, и, к сожалению, тачпад до статуса всего ноутбука не дотягивает. Чтобы пользователь мог обеспечить максимальную безопасность данных, хранящихся на ноутбуке, инженеры оборудовали его сканером отпечатка пальца. Он находится под клавиатурой справа, срабатывает достаточно быстро и без сбоев, поэтому никакого дискомфорта при его использовании ощущаться не будет. Одной из изюминок Йога Ц930 являются поворотные петли, в которые встроены динамики Dolby Atmos. Петли имеют оптимальное сопротивление, чтобы вы могли легко развернуть экран в любое положение включая формат планшета, но при этом они будут удерживать дисплей под выбранным углом даже при наличии вибрации и толчков что особенно важно, когда вы едете по отечественным дорогам. Кнопка включения ноутбука Lenovo Yoga C930 расположена на его правой грани. Больше никаких элементов на правом борту нет. А вот на левом боку присутствуют необходимые функциональные разъёмы: гнездо USB 3.1; порт USB-C Thunderbolt; полнофункциональный USB Type-C 3.1; комбинированный аудиоразъём формата 3,5 мм. В целом, ноутбук приятен на ощупь, а его поверхность практически не собирает отпечатков пальцев. Добавляем сюда компактные габариты и получаем рабочий гаджет, который доставит минимум хлопот при повседневном использовании. Читайте также обзор игрового ASUS ROG Strix SCAR II. Lenovo Yoga Book C930: обзор дисплея и его тестирование Модель производится в разных конфигурациях и может иметь один из двух вариантов дисплея: Младшая версия — 13,9 дюймов с разрешением Full HD 1920х1080 точек на основе матрицы IPS. Старшая версия — 13,9 дюймов с разрешением Ultra HD 3840х2160 пикселей на основе матрицы IPS. В обеих версиях поддерживается технология Dolby Vision. Дальнейшая информация о дисплее будет касаться младшей конфигурации. Первым делом, ознакомимся с результатами теста на наличие засветов: Конечно, засвеченные области присутствуют, но нельзя сказать, что они слишком уж явные. Вряд ли они доставят сильный дискомфорт при эксплуатации. Но если опять-таки брать во внимание премиальный статус ноутбука, то это можно отнести к минусам. Что касается субпиксельной геометрии, то тут вопросов не возникает: В таблице ниже представлены технические параметры экрана: Плотность пикселей 158 dpi Средняя яркость 291 нит Контрастность 879:1 Уровень черного 0,36 Среднее распределение яркости 83 % Широтно-импульсная модуляция Не выявлена В целом, нас порадовал уровень черного и отсутствие широтно-импульсной модуляции. Несмотря на откровенно низкий показатель контрастности, экран выдает достаточно четкую картинку, так что за это ругать ноутбук мы не будем. А вот средний показатель яркости немного разочаровал. Да, это младшая версия дисплея и, скорее всего, улучшенный вариант может похвастаться более внушительными показателями. Однако сама компания Lenovo уверяла, что даже на младшей версии Lenovo Yoga C930 средняя яркость не будет опускаться ниже 300 нит. Как видно, в этом моменте китайцы немного приврали. Что касается покрытия цветового пространства, то тут всё более-менее пристойно. Так, область sRGB покрывается на 94,5 %, в чём вы можете убедиться ниже: Покрытие AdobeRGB далеко не ТОПовое, но тоже на пристойном уровне. Оно составляет 60,7 %. А вот с чем китайцы ощутимо промахнулись, так это с калибровкой. При заводских настройках были выявлены серьёзные отклонения: DeltaE в оттенках серого — 8,6; DeltaE в других цветах — 5,9. Чтобы было понятно, отличный показатель — меньше 3-х в обоих параметрах. Улучшить ситуацию можно, только воспользовавшись калибратором CalMAN. Для начала, сравните график отображения оттенков серого до калибровки и после неё: А вот изменения в отображении цвета: Ну и напоследок результаты калибровки насыщенности: После проведения необходимых манипуляций картинка стала на порядок лучше. Но пострадала яркость — её среднее значение опустилось на отметку в 250 нит. Таким образом, если вы намереваетесь использовать ноутбук Lenovo Yoga C930 13IKB в помещениях с интенсивным внешним освещением, лучше оставьте заводские настройки. В остальных случаях указанный вариант калибровки станет вашим ценным помощником. Подводя промежуточный итог, отметим, что как минимум младшая версия дисплея — это далеко не эталонный вариант. Конечно, многие параметры можно отрегулировать вручную и сделать картинку лучше, но ведь мы рассматриваем недешевую модель для бизнесменов. Такие девайсы должны быть откалиброваны сразу. В общем, протестированный нами Full HD экран нельзя назвать сильной стороной описываемого ноутбука. Из других моделей с диагональю 13.9 дюйма, рекомендуем обратить внимание на Huawei MateBook X Pro. Если же хотите что-то поменьше, то возможно вас заинтересует Dell XPS 13 9360 с диагональю 13,3 дюйма. Техническая начинка Lenovo Yoga C930, тесты В плане «железа» Леново Йога Ц930 тоже имеет несколько вариантов оснащения: Процессор Intel Core i5-8250U с номинальной частотой 1,6 ГГц и возможностью разгона до 3,4 ГГц. Intel Core i7-8550U 8-го поколения с номинальной частотой 1,8 ГГц и возможностью разгона до 4 ГГц. Видеокарта Интегрированный чип Intel HD 620. Оперативная память 8/12/16 Гб DDR4 с частотой 2400 МГц. Физическая память SSD-накопитель PCIe на 256/512 Гб либо на 1 Тб. Операционная система 64-битная Windows 10 Home либо Pro. Далее будут представлены результаты тестирования Lenovo Yoga C930 в конфигурации: процессор Intel Core i5-8250U; оперативная память 8 Гб; SSD на 256 Гб; интегрированный графический чип Intel HD 620. Сравним результаты тестирования процессора Йога Ц930 с другими моделями в Cinebench R15. Тест проводился в одноядерном и многоядерном режиме. Тест одного ядра выдал такие результаты: Модель ноутбука Количество очков в Cinebench R15 Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 170 Lenovo Yoga C930-13IKB 145 HP Spectre x360 13t 144 Asus ZenBook Flip 14 UX461UA 144 Как видно, уже здесь герой нашего обзора показал себя очень даже неплохо. Да, он проиграл 25 очков модели Lenovo Yoga 920, но 920-я версия оснащена более продвинутым процессором Intel Core i7-8550U. Кстати, улучшенным чипом оборудован и HP Spectre x360 13t, но его наш герой вовсе обошел, что говорит о качественной оптимизации системы. А теперь самое интересное. Вот что показал тест Lenovo Yoga C930-13IKB в многоядерном режиме: Модель Очки Lenovo Yoga C930-13IKB 613 Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 576 Asus ZenBook Flip 14 UX461UA 558 HP Spectre x360 13t 501 Как видите, здесь Lenovo Yoga C930 одержал убедительную победу, оставив далеко позади даже 920-ю версию с более продвинутым процессором. Таким образом, инженеров и программистов можно только поблагодарить за оптимизацию. Даже младшая версия показала потрясающие результаты, а значит — гарантирована высокая скорость работы и быстрое выполнение всех команд. Тестирование интегрированной видеокарты проводилось с этими же ноутбуками в программе 3DMark при разрешении 1920х1080 пикселей. Результат представлен ниже: Модель ноутбука Очки в 3DMark Lenovo Yoga C930-13IKB 1216 Asus ZenBook Flip 14 UX461UA 1180 Lenovo Yoga 920-13IKB-80Y7 1150 HP Spectre x360 13t 1047 И снова наш герой вышел победителем. Прекрасная оптимизация была продемонстрирована и здесь. Кстати, на всех выбранных ноутбуках стоит одинаковый чип Intel HD 620, поэтому Lenovo Yoga C930 одержал верх в абсолютно честной борьбе. Конечно, сравнивать интегрированные карты между собой — это одно, а проверять их в «полевых условиях» — совсем другое. На ноутбуке было запущено 3 игры, причём не самые новые: BioShock Infinite 2013 года, Battlefield 4 2013 года, Rise of the Tomb Raider 2016 года. Средние результаты по частоте кадров таковы: Игра Низкие настройки, fps Средние настройки, fps Высокие настройки, fps Ультра, fps BioShock Infinite 68,7 30,8 26,1 9,1 Battlefield 4 43,5 30,9 21,9 7,3 Rise of the Tomb Raider 18,4 12,2 5,5 4,2 Как видно, Lenovo Yoga C930 — совсем не игровая модель, хотя при отсутствии дискретной платы ожидать другого и не стоило. Дополнительно было проверено, насколько ноутбук шумный. Результаты приятно удивили. Даже при пиковой нагрузке показатель шума не превысил отметку в 32,7 дБ. Это самое низкое значение в тестовой группе. Читайте также обзор Samsung Notebook 9 Pen. Мультимедиа, сеть и автономность Леново Йога Ц930-13IKB Выше мы упоминали о том, что в поворотные петли данного ноутбука вмонтирована современная аудиосистема Dolby Atmos. Она включает в себя 2 комплекта динамиков с мощнейшими низкочастотными буферами, отдельные динамики, отвечающие за воспроизведение высоких частот, а также специальные вибрационные буферы, устраняющие посторонние шумы. Сочетание данных технических элементов позволяет Леново Йога 930Ц выдавать глубокий и четкий звук. Слушать музыку и смотреть фильмы можно без наушников. Незабываемый акустический эффект гарантирован. Инженеры Lenovo Yoga C930 подумали и о людях, считающих, что за ними следят через веб-камеру. Её оборудовали специальной шторкой TrueBlock Privacy Shutter. Пользователю достаточно потянуть за шторку, чтобы веб-камера запустилась. После завершения трансляции или видеозвонка можно опустить её обратно и не переживать о своей приватности. Нельзя не отметить тот факт, что Lenovo Yoga C930 оснащен голосовым помощником Cortana. Вы можете отдавать ему самые разные команды: включение музыки, запуск фильма, открытие YouTube и так далее. Корпус гаджета усеян микрофонами, зона улавливания которых составляет 4 метра, поэтому командовать ноутбуком можно издалека. В плане сетевых возможностей у девайса всё в порядке. Он поддерживает подключения по Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Гнезда для проводного интернета тут конечно нет. Но с учетом того, что рассматриваемая модель рассчитана на мобильных пользователей, оно и не нужно. За автономность отвечает 4-ячеечная литий-полимерная батарея. По заявлениям разработчиков, её должно хватать для 14,5 часов функционирования на экране Full HD и для 9 часов работы на дисплее Ultra HD. На практике и правда была получена 9-часовая автономность, вот только на Full HD дисплее. Да, во время теста был ещё включен Wi-Fi, но это не повод для поблажки, ведь на деловых ноутбуках он активен почти всегда. Уменьшив яркость до 81 %, мы смогли достичь автономности в 10,5 часов. Возможно, если убавить яркость до минимума, выключить все фоновые приложения и Wi-Fi, ноутбуку удастся дотянуть до 14,5 часов. Но в таком случае заявления разработчиков окажутся лишь маркетинговым ходом, а не той характеристикой, которой можно гордиться. Таким образом, автономность можно отнести скорее к слабым качествам описываемой модели. Радует лишь то, что заряжается Йога Ц930 довольно быстро — с 0 до 100 % всего за 2 часа. Плюсы и минусы Lenovo Yoga C930, цена Мы выделили у ноутбука сильные и слабые сторон. С ними вы можете ознакомиться ниже: Преимущества Недостатки Красивый дизайн и эргономичная конструкция. Ноутбук идеально подходит деловым людям, которым постоянно нужно решать рабочие вопросы. Чувствительность сенсора по краям тачпада заметно ниже, чем в центре. Высококачественная аудиосистема, выдающая глубокий и насыщенный звук. Дисплей с разрешением Full HD обладает весьма посредственными параметрами, что очень странно, если учитывать немалую стоимость гаджета. Удобная клавиатура, подходящая для быстрой печати. Ноутбук предназначен исключительно для работы. На максимальной графике он не потянет даже игры 5-летней давности. Сенсорный дисплей с хорошим откликом. При использовании гаджета в формате планшета можно работать как пальцами, так и комплектным стилусом. Чувствительность сенсора в любом случае будет высокой. У модели не лучшие показатели автономности, которая крайне важна для деловых девайсов. Добротное техническое оснащение как для делового гаджета плюс отличная оптимизация системы. Благодаря этим факторам, ноутбук порадует вас своим быстродействием. Довольно высокая цена даже за самую простую сборку. Цена Lenovo Yoga C930-13IKB в России — от 99 990 рублей. Подводя итог, можно сказать, что китайцы выпустили вполне неплохой продукт для делового применения. Он красив, удобен и обладает достаточной скоростью для быстрой обработки рабочих команд. Конечно, поиграть на нём не выйдет разве что в тайтлы, выпущенные до 2010 года, но вряд ли видеоигры интересуют тех людей, на которых рассчитана эта модель. Покупать данный ноутбук или нет — решать вам. Дата выхода Lenovo Yoga C930, назначенная на октябрь, уже прошла. Взвесьте все «за» и «против» и делайте свой выбор. Если вас интересует игровой ноутбук, то рекомендуем обратить внимание на Dell Alienware 17 R5. Полные технические характеристики Lenovo Yoga C930 Дизайн Размеры 322x227x14,5 мм Вес 1,38 кг Материал корпуса металл Расцветки Стальной серый, слюда Дипслей Диагональ 13.9 Разрешение UHD 3840 x 2160, FHD 1920 x 1080 Матрица IPS Дополнительно Dolby Vision Технические параметры ЦП Intel Core i5-8250U, 1,6–3,4 ГГц. Intel Core i7-8550U 8-го поколения, 1,8–4 ГГц. ГП Встроенная Intel HD 620. ОЗУ 8/12/16 Гб DDR4, 2400 МГц ПЗУ SSD PCIe 256/512 Гб, 1 Тб. ОС Windows 10 Home/Pro, 64 бит Мультимедиа Веб-камера есть Звук Вращающаяся звуковая панель с акустической системой Dolby Atmos. Порты Два порта USB-C Thunderbolt™ 3 USB-C, PD, DP, USB 3.1 полнофункциональный Один порт USB 3.1 Комбинированный аудиоразъем Беспроводное подключение Wi-Fi 802.11ac Bluetooth 4.2 Автономность Тип аккумулятор Литий-ионный Время работы FHD до 14,5 часов, UHD — до 9 часов. Дополнительно Lenovo Vantage. McAfee LiveSafe 30-дневная бесплатная пробная версия. Microsoft Office 365 30-дневная бесплатная пробная версия. Источник: tehnoobzor.com

Меня зовут Екатерина, я lifestyle фотограф, Белград Сербия. Здесь вы найдете информацию обо мне, а также множество моих работ — детская съемка, семейная съемка, модельные тесты и другие.

Импульсные блоки питания часто используются радиолюбителями в самодельных конструкциях. При сравнительно малых габаритах они могут обеспечить высокую выходную мощность. С применением импульсной схемы стало реально получить выходную мощность от нескольких сотен до нескольких тысяч Ватт. При этом размеры самого импульсного трансформатора не больше коробка из-под спичек. Импульсные блоки питания — принцип работы и особенности Основная особенность импульсных БП в повышенной рабочей частоте, которая в сотни раз больше сетевой частоты 50 Гц. При высоких частотах с минимальными количествами витков в обмотках, можно получить большое напряжение. К примеру, для получения 12 Вольт выходного напряжении при токе 1 Ампер в случае сетевого трансформатора, нужно намотать 5 витков проводом сечением примерно 0,6–0,7 мм. Если говорить об импульсном трансформаторе, задающая схема которого, работает на частоте 65 кГц, то для получения 12 Вольт с током 1А, достаточно намотать всего 3 витка проводом 0,25–0,3 мм. Именно поэтому многие производители электроники используют именно импульсный блок питания. Однако, несмотря на то, что такие блоки гораздо дешевле, компактнее, обладают большой мощностью и малым весом, они имеют электронную начинку, следовательно — менее надежны, если сравнить с сетевым трансформатором. Доказать их ненадежность очень просто — возьмите любой импульсный блок питания без защиты и замкните выходные клеммы. В лучшем случае блок выйдет из строя, в худшем — взорвется и никакой предохранитель не спасет блок. Практика показывает, что предохранитель в импульсном блоке питания сгорает в самую последнюю очередь, первым делом вылетают силовые ключи и задающий генератор, затем поочередно все части схемы. Импульсные БП имеют ряд защит как на входе, так и на выходе, но и они спасают не всегда. Для того, чтобы ограничить бросок тока при запуске схемы — почти во всех ИИП с мощностью более 50 Ватт используют термистор, который стоит на входе схем. Давайте сейчас рассмотрим ТОП-3 лучших схем импульсных блоков питания, которые можно собрать своими руками. Простой импульсный блок питания своими руками Рассмотрим, как сделать самый простой миниатюрный импульсный блок питания. Создать прибор по представленной схеме сможет любой начинающий радиолюбитель. Он не только компактный, но и работает в широком диапазоне питающих напряжений. Самодельный импульсный блок питания обладает относительно небольшой мощностью, в пределах 2-х Ватт, зато он буквально неубиваемый, не боится даже долговремнных коротких замыканий. Схема простого импульсного блока питания Блок питания представляет собой маломощный импульсный источник питания автогенераторного типа, собранный всего на одном транзисторе. Автогенератор запитывается от сети через токоограничительный резистор R1 и однополупериодный выпрямитель в виде диода VD1. Трансформатор простого импульсного блока питания Импульсный трансформатор имеет три обмотки, коллекторная или первичная , базовая обмотка и вторичная. Важным моментом является намотка трансформатора — и на печатной плате, и на схеме указаны начала обмоток, потому проблем возникнуть не должно. Количество витков обмоток мы позаимствовали от трансформатора для зарядки сотовых телефонов, так как схематика почти та же, количество обмоток то же. Первой мотаем первичную обмотку, которая состоит из 200 витков, сечение провода от 0,08 до 0,1 мм. Затем ставим изоляцию и таким же проводом мотаем базовую обмотку, которая содержит от 5 до 10 витков. Поверх мотаем выходную обмотку, количество ее витков зависит от того, какое напряжение нужно. В среднем получается около 1 Вольта на один виток. Смотрите также схему импульсного блока питания на IR2153 Сердечник для трансформатора можно найти в нерабочих блоках питания от мобильных телефонов, светодиодных драйверов и прочих маломощных источников питания. Они, как правило, построены именно на базе однотактных схем, в состав которых входит нужный трансформатор. Сердечник трансформатора Один момент — блок однотактный и между половинками сердечника должен быть немагнитный зазор. Он имеется у сердечников с зарядных устройств сотовых телефонов. Зазор относительно небольшой пол миллиметра хватит сполна. Если нет трансформатора с зазором, его можно сделать искусственным образом, подложив между половинками сердечника один слой офисной бумаги. Готовый трансформатор Готовый трансформатор собираем обратно, половинки сердечника стягиваем скотчем либо намертво приклеиваем суперклеем. Собранная плата без трансформатора Схема не имеет стабилизации выходного напряжения и узлов защиты, но ей не страшны короткие замыкания. При КЗ естественно повышается ток в первичной цепи, но он ограничивается ранее упомянутым резистором, потому все лишнее рассеивается на резисторе в виде тепла, так что блок можно смело замыкать, даже долговременно. Такое решение снижает КПД источника питания в целом, но зато делает его буквально неубиваемым, в отличии от тех же самых зарядок для мобильных телефонов. Самый простой импульсный блок питания Резистор указанного номинала ограничивает входной ток на уровне 14,5 мА. По закону Ома, зная напряжение в сети, легко можно рассчитать мощность, которая составляет в районе 3,3 Ватт. Это мощность на входе, с учетом КПД преобразователя, выходная мощность будет на 20–30 % меньше этого. Увеличить мощность можно, снизив сопротивление указанного резистора. Силовой транзистор — это маломощный высоковольтный биполярный транзистор обратной проводимости. Подойдут ключи типа MJE13001, 13003, 13005. Более мощные ставить нет смысла, первого варианта вполне хватает. На выходе схемы установлен выпрямитель на базе импульсного диода, для снижения потерь можно использовать диод шоттки, рассчитанный на ток 1А. Далее фильтрующий конденсатор, светодиодный индикатор включения и пара резисторов. Что касается недостатков схемы: Ограниченная выходная мощность — чтобы на этой основе построить БП на 10–20 Ватт, нужно снизить сопротивление и увеличить мощность. Это нужно, чтобы нагрев не выходил за рамки, но это неудобно и увеличивает размеры блока питания. Ограничительный резистор на входе снижает КПД, не намного, но всё-таки снижает. Но из-за этого обеспечивается безопасная работа блока. Схожие схемы применяются там, где нужна мощность в пределах 3–5 Ватт, например этот блок предназначен для питания небольшого кулера, поэтому мощность ограничена в пределах 2-х Ватт. Областей применения такого простого импульсного блока питания очень много, поскольку он имеет гальваническую развязку от сети, следовательно, безопасен, а его выходное напряжение никак не связано с сетью. Отличный вариант для запитки светодиодов, вентиляторов охлаждения, питания каких-то маломощных схем и многого другого. Смотрите также, как сделать лабораторный блок питания своими руками Видео о данном блоке питания: Импульсный блок питания на TL494 своими руками — схема и подробная инструкция по монтажу Корпус этого самодельного импульсного блока питания состоит из двух частей — основа Kradex Z4A, а так же вентилятор кулер, который можно увидеть на фото. Он является как бы продолжением корпуса, но обо всем по порядку. Схема импульсного блока питания на TL494 Что касается необходимых деталей, то нам понадобятся: ШИМ контроллер IC1 — TL494. Операционный усилитель IC2 — LM324. 2 линейных регулятора VR1, VR2 — L7805AB и LM7905. 4 биполярных транзистора T1, T2 — C945 и T3, T4 — MJE13009. 2 диодных моста — VDS2 MB105 и VDS1 GBU1506. 5 выпрямительных диодов D3–D5, D8, D9 — 1N4148. 2 выпрямительных диода D6, D7 — FR107. 2 выпрямительных диода D10, D11 — FR207. 2 выпрямительных диода D12, D13 — FR104. Диод Шоттки D15 — F20C20. 5 дросселей — L1 100 мкГн, L5 на желтом кольце 100 мкГн, L3, L4 10 мкГн, L6 8 мкГн. Синфазный дроссель L2 — 29 мГн. 2 импульсных трансформатора — Tr1 EE16 и Tr2 EE28–EE33, ER35. Трансформатор Tr3 — BV EI 382 1189. Предохранитель F1 — 5А. Терморезистор NTC1 — 5.1 Ом. Варистор VDR1 — 250 В. Резисторы — R1, R9, R12, R14 2.2 кОм; R2, R4, R5, R15, R16, R21 4.7 кОм; R3 5.6 кОм; R6, R7 510 кОм; R8 1 Мом; R13 1.5 кОм; R17, R24 22 кОм; R18 1 кОм; R19, R20 22 Ом; R22, R23 1.8 кОм; R27, R28 2.2 Ом; R29, R30 470 кОм, 1–2 Вт; R31 100 Ом, 1–2 Вт; R32, R33 15 Ом; R34 1 кОм, 1–2 Вт. Переменные резисторы R10, R11 — 10 кОм, можно использовать 3 или 4. Резисторы R25, R26 — 0.1 Ом; шунты, мощность зависит от выходной мощности БП. Конденсаторы — C1, C8, C27, C28, C30, C31 0.1 мкФ; C3 1 нФ, пленочный; C4–C7 0.01 мкФ; C10 0.47 мкФ, 275 В, X; C12 0.1 мкФ, 275 В, X; C13, C14, C19 0.01 мкФ, 2 кВ, Y; C20 1 мкФ, 250 В, пленочный; C21 2.2 нФ, 1 кВ; C23, C24 3.3 нФ. Электролитические конденсаторы — C2, C9, C22, C25, C26, C34, C35 47 мкФ; C11 1 мкФ; C15, C16 2.2 мкФ; C17, C18 470 мкФ, 200 В; C29, C32, C33 1000 мкФ, 35 В. 2 светодиода — D1 зеленый, 5 мм и D2 красный, 5 мм, либо просто диоды, если не нужна индикация. Из конструктивных элементов нужны будут: Корпус Z4A. Выключатель — 250 В, 6 А. Держатель для предохранителя. Розетка для подключения к сети 220 В. Вилка для подключения к сети 220 В. Разъём для выходного напряжения. Вентилятор 12 В. Вольтметр. Амперметр. Как видите, схема работает на микросхеме TL494. Существует много аналогов, но лучше использовать оригинальные микросхемы. Стоят они не так уж и дорого, а работают надежно, в отличие от китайских подделок. Можно также разобрать несколько старых БП от компьютеров и насобирать необходимых деталей оттуда, но лучше по возможности использовать новые детали и микросхемы — это повысит шанс на успех. Смотрите также схему блока питания 12В 10А По причине того, что выходной мощности встроенных ключевых элементов TL494 недостаточно, чтобы управлять мощными транзисторами, работающими на основной импульсный трансформатор Tr2, строится схема управления силовыми транзисторами T3 и T4 с применением управляющего трансформатора Tr1. Данный трансформатор управления можно использовать от старого БП компьютера без внесения изменений в состав обмоток. Трансформатор управления Tr1 раскачивается транзисторами T1 и T2. Сигналы управляющего трансформатора через диоды D8 и D9 поступают на базы силовых транзисторов. Транзисторы T3 и T4 используются биполярные марки MJE13009. Можно использовать транзисторы на меньший ток — MJE13007, но здесь все же лучше оставить на больший ток, чтобы повысить надежность и мощность схемы, хотя от короткого замыкания в высоковольтных цепях схемы это не спасет. Далее эти транзисторы раскачивают трансформатор Tr2, который преобразует выпрямленное напряжение 310 Вольт от диодного моста VDS1 в необходимое нам в данном случае 30–31 вольт. Данные по перемотке или намотке с нуля трансформатора обсудим чуть позже. Выходное напряжение снимается с вторичных обмоток этого трансформатора, к которым подключается выпрямитель и ряд фильтров, чтобы напряжение было максимально без пульсаций. Выпрямитель необходимо использовать на диодах Шоттки, чтобы минимизировать потери при выпрямлении и исключить большой нагрев этого элемента, по схеме используется сдвоенный диод Шоттки D15. Здесь также чем больше допустимый ток диодов, тем лучше. При неосторожности при первых запусках схемы большая вероятность испортить эти диоды и силовые транзисторы T3 и T4. В выходных фильтрах схемы стоит использовать электролитические конденсаторы с низким ЭПС Low ESR. Дроссели L5 и L6 в нашем случае были использованы от неисправных блоков питания компьютеров. L6 использован без изменения обмотки, он представляет собой цилиндр с десятком витков толстого медного провода. L5 необходимо перемотать, поскольку в компьютере используется несколько уровней напряжения — нам нужно только одно напряжение, которое мы будем регулировать. L5 представляет собой кольцо желтого цвета не всякое кольцо пойдет, так как могут применяться ферриты с разными характеристиками, нам нужно именно желтого цвета. На это кольцо нужно намотать примерно 50 витков медного провода диаметром 1,5 мм. Резистор R34 гасящий — он разряжает конденсаторы, чтобы при регулировке не возникло ситуации долгого ожидания уменьшения напряжения при повороте ручки регулировки. Наиболее подверженные нагреву элементы T3 и T4, а также D15 устанавливаются на радиаторы. В данной конструкции они были также взяты от старых блоков и отформатированы отрезаны и изогнуты под размеры корпуса и печатной платы. Схема является импульсной и может вносить в бытовую сеть собственные помехи, поэтому необходимо использовать синфазный дроссель L2. Чтобы отфильтровывать уже имеющиеся помехи сети используются фильтры с применением дросселей L3 и L4. Терморезистор NTC1 исключит скачок тока в момент включения схемы в розетку, старт схемы получится более мягкий. Смотрите также, как сделать мощный регулируемый блок питания 0–28 Вольт Чтобы управлять напряжением и током, а также для работы микросхемы TL494 необходимо напряжение более низкого уровня, чем 310 вольт, поэтому используется отдельная схема питания. Построена она на малогабаритном трансформаторе Tr3 BV EI 382 1189. Со вторичной обмотки напряжение выпрямляется и сглаживается конденсатором — просто и сердито. Таким образом, получаем 12 Вольт, необходимые для управляющей части схемы блока питания. Далее 12 Вольт стабилизируются до 5 вольт при помощи микросхемы линейного стабилизатора 7805 — это напряжение используется для схемы индикации напряжения и тока. Также искусственно создается напряжение -5 Вольт для питания операционного усилителя схемы индикации напряжения и тока. В принципе можно использовать любую доступную схему вольтметра и амперметра для данного импульсного блока питания и при отсутствии необходимости данный каскад стабилизации напряжения можно исключить. Как правило, используются схемы измерения и индикации, построенные на микроконтроллерах, которым необходимо питания порядка 3,3–5 Вольта. Подключение амперметра и вольтметра указано на схеме. На фото печатная плата с микроконтроллером. Амперметр и вольтметр к панели прикреплены на болтики, которые ввинчиваются в гайки, надежно приклеенные к пластмассе суперклеем. Данный индикатор имеет ограничение по измерению тока до 9,99 А, что явно маловато для данного блока питания. Кроме как функций индикации модуль измерения тока и напряжения больше никак не задействован относительно основной платы устройства. Функционально подойдет любой измерительный модуль на замену. Схема регулировки напряжения и тока построена на четырех операционных усилителях используется LM324 — 4 операционных усилителя в одном корпусе. Для питания этой микросхемы стоит использовать фильтр на элементах L1 и C1, C2. Настройка схемы заключается в подборе элементов, помеченных звездочкой для задания диапазонов регулирования. Схема регулировки собрана на отдельной печатной плате. Кроме того, для более плавной регулировки по току можно использовать несколько переменных резисторов соединенных соответствующим образом. Для задания частоты преобразователя необходимо подобрать номинал конденсатора C3 и номинал резистора R3. На схеме указана небольшая табличка с расчетными данными. Слишком большая частота может увеличить потери на силовых транзисторах при переключении, поэтому слишком увлекаться не стоит, оптимально, на мой взгляд, использовать частоту 70–80 кГц, а то и меньше. Теперь о параметрах намотки или перемотки трансформатора Tr2. Основу я также использовал от старых блоков питания компьютера. Если большой ток и большое напряжение вам не нужны, то можно такой трансформатор не перематывать, а использовать готовый, соединив обмотки соответствующим образом. Однако если необходим больший ток и напряжение, то трансформатор необходимо перемотать, чтобы получить более лучший результат. Прежде всего придется разобрать сердечник, который у нас имеется. Это самый ответственный момент, так как ферриты достаточно хрупкие, а ломать их не стоит, иначе все на мусор. Итак, чтобы разобрать сердечник, его необходимо нагреть, поскольку для склеивания половинок обычно изготовитель использует эпоксидную смолу, которая при нагреве размягчается. Открытые источники огня использовать не стоит. Хорошо подойдет электронагревательное оборудование, в бытовых условиях – это, например, электроплита. При нагреве аккуратно разъединяем половинки сердечника. После остывания снимаем все родные обмотки. Теперь нужно рассчитать необходимое количество витков первичной и вторичной обмоток трансформатора. Для этого можно использовать программу ExcellentIT 5000, в которой задаем необходимые нам параметры преобразователя и получаем расчет количества витков относительно используемого сердечника. Далее после намотки сердечник трансформатора необходимо обратно склеить, желательно также использовать высокопрочный клей или эпоксидную смолу. При покупке нового сердечника потребность в склейке может отсутствовать, так как часто половинки сердечника стягиваются металлическими скобами и болтиками. Обмотки необходимо наматывать плотно, чтобы исключить акустический шум при работе устройства. По желанию обмотки можно заливать какими-нибудь парафинами. Печатные платы проектировались для корпуса Z4A. Он подвергается небольшим доработкам, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха для охлаждения. Для этого по бокам и сзади сверлится несколько отверстий, а сверху прорезаем отверстие для вентилятора. Вентилятор дует вниз, лишний воздух уходит через отверстия. Можно вентилятор расположить и наоборот, чтобы он высасывал воздух из корпуса. По факту охлаждение вентилятором требуется нечасто, к тому же даже при больших нагрузках элементы схемы сильно не греются. Также подготавливаются лицевые панели. Индикаторы напряжения и тока используются с применением семисегментных индикаторов, а в качестве светофильтра для этих индикаторов используется металлизированная антистатическая пленка, наподобие той, в которую упаковывают радиоэлементы с пометкой чувствительности к электростатике. Можно также использовать полупрозрачную пленку, которую клеят на оконные стекла, либо тонирующую пленку для автомобилей. Набор элементов на лицевой панели спереди и сзади можно компоновать по любому вкусу. В нашем случае сзади разъем для подключения к розетке, отсек предохранителя и выключатель. Спереди — индикаторы тока и напряжения, светодиоды индикации стабилизации тока красный и стабилизации напряжения зеленый, ручки переменных резисторов для регулировки тока и напряжения, а также быстрозажимной разъем, к которому подключено выходное напряжение. При правильной сборке блок питания нуждается только в подстройке диапазонов регулирования. Защита по току стабилизация работает следующим образом: при превышении установленного тока на микросхему TL494 подается сигнал о снижении напряжения — чем меньше напряжение, тем меньше ток. При этом на лицевой панели загорается красный светодиод, сигнализирующий о превышении установленного тока, либо о коротком замыкании. В нормальном режиме стабилизации напряжения горит зеленый светодиод. Основные характеристики импульсного блока питания зависят в основном от применяемой элементной базы, в данном варианте они следующие: Входное напряжение — 220 вольт переменного тока. Выходное напряжение — от 0 до 30 вольт постоянного тока. Выходной ток составляет более 15 А фактически тестированное значение. Режим стабилизации напряжения. Режим стабилизации тока защита от короткого замыкания. Индикация обоих режимов светодиодами. Малые габариты и вес при большой мощности. Регулировка ограничения тока и напряжения. Подводя итог, можно отметить, что данный импульсный блок питания получился достаточно качественный и мощный. Это позволяет использовать данный вариант блока питания как для тестирования каких-то своих схем, так и вплоть до зарядки автомобильных аккумуляторов. Стоит отметить также то, что емкости на выходе стоят достаточно большие, поэтому коротких замыканий лучше не допускать, так как разряд конденсаторов с большой вероятностью может вывести схему из строя ту, к которой подключаемся, однако без этой емкости выходное напряжение будет хуже — возрастут пульсации. Это особенность именно импульсного блока, в аналоговых БП выходная емкость, как правило, не превышает 10 мкФ в силу своей схемотехники. Таким образом, получаем универсальный лабораторный импульсный блок питания способный работать в широком диапазоне нагрузок практически от нуля до десятков Ампер и Вольт. Блок питания прекрасно зарекомендовал себя как при питании небольших схем при тестировании но тут защита от КЗ поможет мало из-за большой выходной емкости с потреблением в миллиамперы, так и в применении в ситуациях, когда необходима большая выходная. Прилагаем также печатные платы вольтметр и амперметр сюда не входят, поскольку можно применять абсолютно любые. Файлы для скачивания: pechatnaya-plata-dlya-impulsnogo-bloka-pitaniya.rar Видео о тестировании данного блока питания: Стабилизированный импульсный блок питания на SG3525 своими руками Рассмотрим пошагово, как сделать стабилизированный блок питания на микросхеме SG3525. Сразу поговорим о достоинствах данной схемы. Первое, самое важное — это стабилизация выходного напряжения. Также тут есть софт старт, защита от короткого замыкания и самозапит. Для начала давайте рассмотрим схему устройства. Новички сразу же обратят внимание на 2 трансформатора. В схеме один из них силовой, а второй — для гальванической развязки. Не стоит думать, что из-за этого схема усложнится. Наоборот все становится проще, безопаснее и дешевле. К примеру, если ставить на выходе микросхемы драйвер, то для нее нужна обвязка. Смотрим дальше. В данной схеме реализован микростарт и самозапит. Это очень продуктивное решение, оно позволяет избавиться от потребности в дежурном блоке питания. И действительно, делать блок питания для блока питания не очень хорошая идея, а такое решение просто идеально. Работает всё следующим образом: от постоянки заряжается конденсатор и когда его напряжение превысит заданный уровень, открывается данный блок и разряжает конденсатор на схему. Его энергии вполне достаточно для запуска микросхемы, а как только она запустилась, напряжение со вторичной обмотки начало питать саму микросхему. Также к микростарту необходимо добавить вот этот резистор по выходу, он служит нагрузкой. Без этого резистора блок не запустится. Данный резистор для каждого напряжения свой и его необходимо рассчитать из таких соображений, что при номинальном выходном напряжении на нем рассеивался 1 Вт мощности. Считаем сопротивление резистора: R = U в квадрате/P R = 24 в квадрате/1 R = 576/1 = 560 Ом. Также на схеме есть софт старт. Реализован он с помощью вот этого конденсатора. И защита по току, которая в случае короткого замыкания начнет сокращать ширину ШИМ. Частота данного блока питания изменяется с помощью вот этого резистора и кондёра. Теперь поговорим о самом важном — стабилизации выходного напряжения. За нее отвечают вот эти элементы: Как видим здесь установлены 2 стабилитрона. С их помощью можно получить любое напряжение на выходе. Расчет стабилизации напряжения: U вых = 2 + U стаб1 + U стаб2 U вых = 2 + 11 + 11 = 24В Возможна погрешность +- 0.5 В. Чтобы стабилизация работала корректно нужен запас по напряжению в трансформаторе, иначе при уменьшении входного напряжения микросхема попросту не сможет выдать нужного напряжения. Поэтому при расчете трансформатора следует нажать на вот эту кнопку и программа автоматом добавит вам напряжения на вторичной обмотке для запаса. Теперь можно перейти к рассмотрению печатной платы. Как видим, тут все довольно таки компактно. Также видим место под трансформатор, он тороидальный. Без особых проблем его можно заменить на Ш-образный. Оптрон и стабилитроны расположены возле микросхемы, а не на выходе. Ну некуда их было поставить на выход. Если не нравится, сделайте свою разводку печатной платы. Вы можете спросить, почему бы не увеличить плату и не сделать все нормально? Ответ следующий: сделано это с тем расчетом, чтобы дешевле было заказать плату на производстве, так как платы размером больше 100 кв. Мм стоят гораздо дороже. Ну а теперь настало время собрать схему. Тут все стандартно. Запаиваем без особых проблем. Наматываем трансформатор и устанавливаем. Стоит также обратить внимание на отдельные важные моменты. К таким моментам относится входной дроссель. Его можно мотать на сердечнике проницаемостью 2000 НМ, размеры 20х13х7 мм. Желательно развести обмотки на 2 части. Для изоляции используются обыкновенные пластмассовые стяжки. Мотаем проводом 0,8 мм. Количество витков каждой обмотки 10–13. А теперь самая страшная часть схемы — ТГР. На самом деле он мотается не тяжелее чем дроссель. Берём кольцо с проницаемостью 2000 НМ размеры такие же, как и у дросселя, можно меньше, это не критично и мотаем в 3 жилы проводом МГТФ 20 витков. Нет такого провода — не беда, можно и обыкновенным эмалированным с диаметром 0,4–0,6 мм. И все, ТГР готов. Единственное где нужно быть внимательным, это при установке его на плату. Соблюдайте фазировку! Выходные обмотки включены встречно — это важно. Следует также показать, что происходит на затворах транзисторов. Это для тех, у кого есть осциллограф. Как видим довольно четкий сигнал. Он немного завален, но на работу это не влияет. Ну вот и вся информация про блок. Первое включение желательно производить от низковольтного питания, отключив эту схему и подав 12В одновременно и на силу, и на управление. Проверяем напряжение на выходе. Если оно присутствует, то уже можно включать в сеть. Для начала проверим выходное напряжение. Как видим блок рассчитан на напряжение 24В, но получилось чуть меньше из-за разброса стабилитронов. Такая погрешность не критична. Теперь давайте проверим самое главное — стабилизацию. Для этого возьмем лампу на 24В, мощностью 100Вт и подключим ее в нагрузку. Как видим, напряжение не просело и блок выдержал без проблем. Можно нагрузить еще сильнее. Как видим результат тот же, напряжение стабильно. Также проверим защиту от короткого замыкания. Для этого выкручиваем резистор в верхнее положение и коротим выводы. Ничего не взорвалось и блок себя спас. Ну а теперь, подстраивая номинал резистора, можно выбрать любой ток ограничения короткого замыкания под ваши нужды. Печатную плату, схему и другие необходимые материалы можно скачать ниже. Файлы для скачивания: impulsnyy-blok-pitaniya-na-sg3525.rar Видео о данном импульсном блоке питания: Мы рассмотрели ТОП-3 лучших схем импульсных блоков питания. На их основе можно собрать простой БП, приборы на TL494 и SG3525. Пошаговые фото и видео помогут вам разобраться во всех вопросах по монтажу. Источник: tehnoobzor.com

Факты обо мне, съемка различных мероприятий, Москва. Пишите, звоните, стучитесь - рад буду всем ответить!

Мы поставляем основные применяемые на белорусской технике модели фильтров Дональдсон. Склад в Минске - ул. Багратиона - около МТЗ. Наверняка, именно фильтры этого производителя установлены Фильтры к с/х технике Дональдсон со склада в Минске.Гидравлический клапан | Главный тормозной кран модулятор | WABCO 4800200280 MAN 81.52130-6312, MAN 81.52130-9312 EBS CBU TGL | MAN 81521306312, 81521309312 | 4057875311034 | Wabco | Вабко | Гидроклапан WABCO 10R-056419, EBS 4S/3M 4S/4M 6S/6M, 226511 446 230 026, 076641881. Кросс номера и аналоги: 352617, А так же 2. Ремонт тракторов и двигателей, запчасти. Б/у и новая с/х техника из Европы в Минске. Гидронасос № Claas 06338920 HPV105 Linde Hydraulics. Манипулятор лесовоза JONSERED 1090 HIAB Loglift, 1998 г.в. Отличное состояние, на 3,5 тонны - Брест. Двигатель Дойц 1013 восст., МТЗ-3022. Двигатель Детройт восст., 1 к-ть, МТЗ. Стартер STM4979 новый, 12v, 7.2kw, 12pcs. Корпус сцепления 2822ДЦ-1600010-А в сборе МТЗ-3022. Гидрораспреде­лители Bosch МТЗ 3022, 3522, 2522 восстановленные. Бортовая МТЗ 3022 восст., все з/ч нов. Осуществляем ремонт капитальный/плановый/восстановление различной сложности дизельных моторов,. Осуществляем ремонт:. Запчасти CLAAS Atles. CLAAS Atles 0011305130 опора передн 2700 1. CLAAS Atles 0011305110 втул 400 1. CLAAS Atles 0011305190 переходник 520 1. CLAAS Atles 0011305200 кольцо упл 45 1. CLAAS Atles 0011328060 опора зад 2500 1. CLAAS Atles 0011305160 кольцо 6 1. CLAAS Atles 0011376070 втул 800 1. CLAAS Atles 0011305170 кольц 50 1. CLAAS Atles 0011305180 кольц 555 1. CLAAS Atles 0011376060 ведом 780 1. 068914.0 насос сдвоенный CLAAS Jaguar 870 0000689140 / 000 068914 0 / 0011134050. Гидравлическое оборудование для сельхозтехники Гидрораспределители Bosch для МТЗ-3022 Гидронасосы. Большой выбор гидронасосов на Джон Дир JD и Claas!. Двигатель Detroit DTA530E Гомсельмаш GS12 Детройт. Двигатель Detroit DTA530E Детройт грузовики International, автобусы, трактор МТЗ, Гомсельмаш Полесье GS12, КЗС 1218. Количество цилиндров: 6. Гарантия: 12 месяцев. Состояние: Восстановленный. Агро стрейч пленка. 5-ти слойная, Германия, белая. Брус косилки КПР-9 К68101690. Запчасти ОТИБ для АПП-6 «Берестье» и сеялки СПУ-6. 932946.2 Муфта EK62/0 236494 кулачковая на жатку кукурузную ORBIS 600 комбайна CLAAS Ягуар. А так же 3. Запчасти для кормораздатчика Триолет / Trioliet / Триалет/ Triolet см. Весь перечень з/ч . TRIOLIET Гидромотор 1291,50 *. TRIOLIET Цепь L=4950 1668,45 *. TRIOLIET Звено соеденительное p=50 D=7,9 36,75 *. TRIOLIET Планка траспортера 145,95 *. TRIOLIET Болт М10*19 10,9 3,68 *. TRIOLIET Датчик веса 1752,45 *. Запчасти к АПП-6 «Берестье» см. Полный перечень з/ч . АПП-6 Берестье Болт М12х1,5х20 10,9 DIN 960 б/г АС 631335, Чешская Республика 0,85 *. Запчасти к посевным агрегатам LEMKEN /Лемкен см. Полный перечень з/ч . LEMKEN Cтупица 5554520 21,01 *. LEMKEN Болт 3013425 М12х80 0,45 *. LEMKEN Болт 3013470 М12х105 0,74 *. LEMKEN Болт Левый 3013386 М12лх55 1,09 *. LEMKEN Болт М6х10 0,11 *. LEMKEN Болт правый 3013385 М12х55 0,32 *. LEMKEN Втулка длинная 3175264 1,87 *. LEMKEN Втулка короткая 3173299 0,90 *. LEMKEN Втулка разрезная 3173301 1,45 *. LEMKEN Втулка средняя 3175263 1,58 *. LEMKEN Гайка левая 3030994 0,32 *. LEMKEN Гайка левая 3030995 2,31 *. LEMKEN Гайка М12 3030934 0,21 *. LEMKEN Диск бороны 3490467 73,40 *. LEMKEN Диск сошника 3490010 D350/70/35*3 14,28 *. LEMKEN Загортач задний 3537056 7,56 *. LEMKEN Коробка высева 5818535 63,21 *. LEMKEN Корпус ступицы 4555140 28,46 *. LEMKEN Кронштейн чистика 3492025 10,87 *. LEMKEN Крышка 3230417 2,56 *. LEMKEN Кулиса сошника 5826021 17,26 *. LEMKEN Ось левая 4550303 13,44 *. LEMKEN Ось правая 4550302 13,44 *. LEMKEN Пластина 3051327 2,84 *. LEMKEN Подшипник 180202 1,18 *. LEMKEN Пружина сошника 3298503 1,45 *. LEMKEN Семяпровод гладкий 3774204 8,19 *. LEMKEN Стойка сошника 5826032 21,66 *. LEMKEN Чистик диска сошника 3492026 3,05 *. LEMKEN Чистик катка 3492029 2,66 *. LEMKEN Шланг из ПВХ D=32 83,93 *. LEMKEN Щиток 4826011 2,21 *. Посевные агрегаты AMAZONE / Амазоне / Амазон см. Полный перечень з/ч . AMAZONE 3884300 болт 5,78 *. AMAZONE 961112 ограничитель 48,41 *. AMAZONE 961301 диск сошника 28,56 *. AMAZONE 962537 скребок 10051 41,16 *. AMAZONE 963292 ступица 2203,22 *. AMAZONE 965247 диск сошника 236,36 *. AMAZONE 965250 ступица 54,92 *. AMAZONE 965255 патрубок 8,51 *. AMAZONE 965433 бороздообразователь 57,96 *. AMAZONE 967586 диск 31,40 *. AMAZONE 968344 кронштейн сошника зад 490,56 *. AMAZONE 968345 кронштейн сошника перд 503,16 *. AMAZONE 971683 кронштейн 17,01 *. AMAZONE 974869 маркер 263,87 *. AMAZONE AP329 шланг спиральный 106,26 *. AMAZONE AP331 шланг спиральный 3,68 *. AMAZONE CC010 подшипник 13,76 *. AMAZONE CH090 Втулка, оригинал Amazone 6,83 *. AMAZONE DA185 болт 0,16 *. AMAZONE DA278 болт 0,18 *. AMAZONE DA458 болт 0,28 *. AMAZONE DA666 болт 2,63 *. AMAZONE DB052 болт 0,37 *. AMAZONE DC063 винт 0,85 *. AMAZONE DD491 винт 1,26 *. AMAZONE DD497 винт 0,21 *. AMAZONE DE032 гайка 0,46 *. AMAZONE DE080 гайка 0,11 *. AMAZONE DE081 гайка 0,16 *. AMAZONE DE211 гайка 0,08 *. AMAZONE DE327 гайка 0,16 *. AMAZONE HA140 пружина 8,30 *. AMAZONE KE243 хомут 2,42 *. AMAZONE LE247-15 Колесо 2132,87 *. AMAZONE XL011 диск бороны 26,46 *. Болты к плугам. Метизы Болт М12х37 10,9 МР-2 с гайкой 523998 долото Kverneland, Чехия 0,30 *. Метизы Болт М12х42 10,9 с гайкой 523998 долото Kuhn, V&N, Чехия 0,35 *. Метизы Болт М12х40 10,9 DIN 608 с гайкой потай лемех, крыло, грудь, углосним, доска RABE, лемех, долото Lemken, лемеха белорусских плугов, Чехия 0,37 *. Метизы Болт М12х90 10,9 DIN 608 с гайкой потай доска длинная РАБЕ, Чехия 0,62 *. Метизы Болт М14х37 10,9 с гайкой 523999 лемех Kverneland МР-1, Чехия 0,44 *. Метизы Болт М14х39 с гайкой 523733 лемех Фогель, Чехия 1,35 *. Метизы Болт М16х55 10,9 с гайкой потай боковина V&N, боковины и долота белорусских плугов, Чехия 3,05 *. Метизы Болт М10х30 DIN 11014 с гайкой 523801 грудь, крыло Vogel&Noot, Чехия 0,21 *. Запчасти и рабочие органы к плугам Kverneland / Квернеланд / ППО . ППО, KV Боковина 073609, Беларусь 25,10 *. ППО, KV Болт М16х2х50 10,9 DIN931 KK032750/КВ, Чехия 0,89 *. ППО, KV Болт М16х2х90 10,9 DIN931 KK032790/КВ, Чехия 1,33 *. ППО, KV Вставка ППЛ02,00,002, Беларусь 6,28 *. ППО, KV Грудь отвала правая 073256, Беларусь 6,09 *. ППО, KV Грудь отвала левая 073257, Беларусь 6,09 *. ППО, KV Долото правое 053090, Италия 5,88 *. ППО, KV Долото левое 063090, Италия 5,88 *. ППО, KV Долото правое 053090, Китай 4,10 *. ППО, KV Кронштейн углоснима правый 073310 1860 D, Испания 25,73 *. ППО, KV Кронштейн углоснима левый 073311 1860 I, Испания 25,73 *. ППО, KV Крыло отвала правое 073290, Беларусь 67,20 *. ППО, KV Крыло отвала левое 073291, Беларусь 67,20 *. ППО, KV Лемех правый 073004, Польша 24,15 *. ППО, KV Лемех левый 073005, Польша 24,15 *. ППО, KV Лемех правый 1374-16DCACG 073004, Испания 36,12 *. ППО, KV Лемех левый 1374-16ICACG 073005, Испания 36,12 *. ППО, KV Лемех правый 073006, Германия 42,63 *. ППО, KV Лемех левый 073007, Германия 42,63 *. ППО, KV Рессора 12500-7 060703, Италия 253,89 *. ППО, KV Тяга КК067026, Литва 60,38 *. ППО, KV Тяга КК067070, Беларусь 28,30 *. ППО, KV Углосним правый аналог 073300, Беларусь 11,45 *. ППО, KV Углосним левый аналог 073301, Беларусь 11,45 *. ППО, KV Шарнир М16х35 КК071256, Литва 15,52 *. Запчасти и рабочие органы к плугам Gregoire Besson / Григуар Грегуар Бессон . GB Боковина аналог 173388 20,21 *. GB Накладка полевой доски 177349, Беларусь 16,28 *. GB Грудь отвала левая 173475, Чехия 24,15 *. GB Грудь отвала правая 173476, Чехия 24,15 *. GB Долото левое 173331/213401, Китай 10,40 *. GB Долото правое 173332/213400, Китай 10,40 *. GB Крыло отвала левое 173435, Чехия 139,65 *. GB Крыло отвала правое 173436, Чехия 139,65 *. GB Лемех левый 173423, Чехия 36,54 *. GB Лемех правый 173424, Чехия 36,54 *. GB Лемех левый 173613 удлиненный, Чехия 34,13 *. GB Лемех правый 173614 удлиненный, Чехия 34,13 *. GB Лемех предплужника левый 19113, Чехия 15,54 *. GB Лемех предплужника правый 19114, Чехия 15,54 *. GB Отвал предплужника левый 19171, Италия 17,48 *. GB Отвал предплужника правый 19172, Италия 17,48 *. GB Углосним левый 19303, Чехия 32,55 *. GB Углосним правый 19304, Чехия 32,55 *. Запчасти и рабочие органы к плугам КУН / KUHN . KUHN Боковина аналог 279140 15,23 *. KUHN Грудь отвала левая 619173, Италия 22,79 *. KUHN Грудь отвала правая 619172, Италия 22,79 *. KUHN Долото левое 622129, Италия 10,29 *. KUHN Долото правое 622128, Италия 10,29 *. KUHN Крыло отвала левое аналог 616139 65,10 *. KUHN Крыло отвала правое аналог 616138 65,10 *. KUHN Лемех левый 622137, Чехия 40,95 *. KUHN Лемех правый 622136, Чехия 40,95 *. Запчасти и рабочие органы к плугам Лемкен / LEMKEN . LEMKEN Боковина аналог 3411508, Беларусь 14,60 *. LEMKEN Грудь отвала левая 3451001, Италия 20,16 *. LEMKEN Грудь отвала правая 3451000, Италия 20,16 *. LEMKEN Долото правое 3364050, Италия 15,16 *. LEMKEN Долото левое 3364051, Италия 15,16 *. LEMKEN Долото наплавленное левое 3364151, Италия 24,15 *. LEMKEN Долото наплавленное правое 3364150, Италия 24,15 *. LEMKEN Лемех правый 3352034 без наплавки, Чехия 31,50 *. LEMKEN Лемех левый 3352035 без наплавки, Чехия 31,50 *. LEMKEN Лемех наплавленный левый 3352131, Чехия 39,06 *. LEMKEN Лемех наплавленный правый 3352130, Чехия 39,06 *. LEMKEN Лемех левый 3352235 с наплавкой, Чехия 45,15 *. LEMKEN Лемех правый 3352234 с наплавкой, Чехия 45,15 *. LEMKEN Лемех предплужника левый 3363711, Италия 14,18 *. LEMKEN Лемех предплужника правый 3363710, Италия 14,18 *. LEMKEN Отвал предплужника 3470600 правый, Польша 54,08 *. LEMKEN Отвал предплужника 3470601 левый, Польша 54,08 *. Запчасти и рабочие органы к плугам РАБЕ / RABE . RABE Боковина WP 351, Беларусь 17,48 *. RABE Полевая доска VP-351W/WL правая/левая, Италия 11,03 *. RABE Боковина аналог YP-350 л/пр, Беларусь 4,88 *. RABE Гайка М20х1,5 8,8 DIN 985 985D2015NA, Чехия 0,74 *. RABE Гайка М16х1,5 10,9 DIN985 Zn, Чехия 0,37 *. RABE Долото левое МР-350 L, Германия 7,98 *. RABE Долото правое М